Делаем в лестнице ящики: подробный инструктаж по сборке конструкции

Нередко бывает так, что даже в частном доме не совсем хватает мест, где можно временно хранить ненужные в данный момент вещи: зимнюю обувь, постельное белье, какую-то бытовую технику и многое, многое другое. Даже наличие подвала порой не спасает, так как многие предметы требуются для своего хранения более «мягких» условий.

Отличным решением в таком случае, станет разместить в лестнице ящики, которые и послужат, так сказать, делу. Однако в нашей стране подобные приемы практикуются достаточно редко, и понять сразу, как изготовить такую конструкцию сложновато из-за малого количества информации даже в рунете.

Сегодня мы попробуем исправить ситуацию, и расскажем о монтаже максимально подробно, воспользовавшись опытом американских коллег.

Сборка основания

Не будем вникать в виды таких конструкций, описывать какими красивыми они бывают – это вы можете сделать и сами, проглядев море фотографий и видео в интернете. Сразу приступим к сборке.

Итак, в разбираемой нами ситуации имеется самая обыкновенная деревянная лестница в каркасном доме, обшитая снаружи гипсокартоном. Как видно из фото ниже, помещение гостиной не очень большое, поэтому без правильной организации пространства никак не обойтись.

Подготовка подлестничного пространства

Для начала нам необходимо удалить ненужные части гипсокартона, укрепить освобождающиеся его края и подготовить пространство внутри под установку корпуса шкафа. Но давайте обо всем по порядку.

• Начинаем с того, что карандашом размечаем приблизительное место среза гипсокартона. Линия должна быть параллельна косоуру или тетиве, но так как мы его отсюда не видим, то чертить можно на глаз, взяв некоторый запас, чтобы потом можно было уже точно подрезаться.

• Прорезаем гипсокартон электропилой сабельного типа, либо лобзиком, либо обычной ножовкой.

• Теперь разметку можно сделать точно, после чего ненужный гипсокартон полностью снимается.
• Образовавшаяся ниша – это и есть контур нашего будущего шкафа.

• Под гипсокартоном будет находиться каркас, на который он и был прикручен. Варианта два – либо это металлические профили, либо деревянная обрешетка, как в нашем случае. Наша задача убрать их – для металлического профиля придется воспользоваться болгаркой или ножницами по металлу.
• Также нам потребуется убрать направляющую, прикрученную в этом месте к полу. Не переживайте, что гипсокартон начинает сильно «играться», это мы исправим на следующем этапе работ.

• При помощи строительного уровня чертим вертикальную линию вначале марша и точно замеряем угол его наклона. Для этой цели подойдет обычный транспортир или вот такой угольник. У нас получилось 49 градусов – крутовато, но пространство некоторых помещений не всегда позволяет соблюдать все нормы и требования к таким конструкциям.

• Теперь нам нужно укрепить проем, для чего мы и будем пользоваться полученным углом. При помощи торцевой пилы отрезаем доску.

• Далее подгоняем ее размеры под расстояние между оставшимися стойками.

• При помощи полученных деталей полностью заполняем контур нашей ниши, ведь предыдущий каркас мы срезали, а гипсокартону нужно на чем-то держаться. Подогнанные детали вставляются внутрь, и все это дело связывается гвоздями или саморезами. Главное, чтобы гипсокартон не болтался.

• Установив каркас по всему периметру проема, прикручиваем к нему края гипсокартона, используя для этого специальную насадку на шуруповерт, чтобы не прорвать оболочку при затягивании.

• Далее монтируем доски, которые сформируют бортики, которые впоследствии позволят зафиксировать шкаф. Монтируются они прямо к косоуру с некоторым выпуском, который поможет откорректировать брусок определенной толщины, в нашем случае это 4 сантиметра.

• То же самое делаем и в большой вертикальной части проема. Как видите, мастер в нашем примере использует для связки пневматический молоток и гвозди, поэтому работа у него идет быстро и уверенно.

Совет! Вообще, хороший инструмент – это как минимум половина успеха дела. Да, можно обходиться и недорогими заменителями, но только в случае какого-то разового ремонта. Любой уважающий себя мастер всегда будет стремиться улучшить свое техническое оснащение, что и не удивительно, ведь время – деньги, а его экономится приличное количество.

• Теперь нам нужно красиво облагородить края получившегося проема. Для этих целей будем использовать мощные листы фанеры в 22 миллиметра толщиной. Замеряем ширину детали, рисуем ее контуры при помощи отбивочного шнура и, точно следуя им, срезаем при помощи циркулярной дисковой пилы.

• Чтобы не было видно внутренней фактуры фанеры, с внешней стороны проклеиваем ее край при помощи специальной мебельной ленты, которая схватывается с деревом при нагреве утюгом.

• Выступающие края ленты аккуратно подрезаются при помощи специального углового рубанка, достаточно миниатюрных размеров.

• Подрезав края деталей под нужным углом, аккуратно крепим нашу окантовку по всему периметру, пропуская только пол.

• Стыки данного элемента потребуется не только их подогнать с высокой точностью, но и склеить при помощи столярного клея или ПВА.

На этом работа с проемом завершена, и мы можем двигаться дальше.

Основание шкафа

До сих пор ничего сложного в работе описано не было, однако не обольщайтесь – все самое веселое нас ждет впереди. Дальнейшая наша задача – собрать каркас шкафа, причем делать мы это будем вне самой лестницы, после чего произойдет стыковка, так что на этом этапе придется проявить всю свою скрупулезность, точность и усидчивость, чтобы все в итоге сошлось. Итак…

• Устанавливаем на пол металлический уровень, и при помощи подкладок нужной толщины задаем ему строго горизонтальное положение. Затем при помощи рулетки измеряем в миллиметрах фактический перепад уровня пола.

• Теперь на заготовку, которая станет нижней планкой каркаса переносим наш перепад, снова используя красящую нить. Отрезаем по линии ненужную часть.
• Сам каркас будет изготавливаться из достаточно плотного, хорошо просушенного дерева, чтобы избежать возможного коробления изделия при перепадах влажности в помещении. Все доски уже отшлифованы, отфугованы и отрейсмусованы, так что сомневаться в их ровности нет причин.

Совет! Использовать пиломатериалы другого качества не стоит, так как качество итоговой конструкции будет под вопросом. Никому не понравятся заклинивающие шкафы и поведенные лицевые поверхности. Естественно, это повлечет большие расходы, но цена экономии в данном случае не оправдана.

• Вырезаем также боковые и верхнюю стороны каркаса. Предварительно фиксируем их в проеме, чтобы точно вымерить положение перемычек. Далее переносим это все на удобную ровную площадку и приступаем к изготовлению необходимых деталей и их сборке воедино.

• Мы помним, что точность — это наше все. Очень важно избежать перекосов, поэтому при разметке все элементы точно совмещаются и дополнительно стягиваются струбцинами. Как видно, мастер не ограничен инструментом, однако за неимением подобного, можно обойтись самодельными шаблонами.
• На фото выше мы видим, как наносятся перпендикулярные линии, по которым будут смонтированы горизонтальные перемычки. Вся разметка выполняется при помощи карандаша, рулетки и столярного угольника.

• Далее выполняется предварительная раскладка всех элементов, с их точным совмещением. Если все в порядке, то все можно будет состыковать. Все узловые соединения будут выполняться при помощи клея – это надежно и аккуратно.

• Дополнительно усиливать соединения будут плоские шканты, для чего в досках придется сделать прямоугольные выемки при помощи фрезера. Также можно применить и круглые варианты шкантов, что немного упростит процесс, так как высверлить отверстие несколько проще, чем выбрать пазы, да еще и при отсутствии специального инструмента.

• После склейки всех деталей в один каркас, нам потребуется их хорошо сдавить, чтобы соединение получилось прочным, однако в скошенную часть каркаса упереть струбцины будет невозможно. Для этого делаем вот такие упоры, как на фото выше. В отпиленный под нужным углом брусочек набивается несколько гвоздей, концы которых обкусываются, но не заподлицо. Деталь можно набить на каркас и проблема будет решена.

• Итак, подогнав все детали, начинаем их склеивать. В пазы закладывается клей, после чего устанавливаются шканты. Также промазывается и паз ответного элемента, после чего выполняется соединение. Среднее время сушки составляет 5 часов, однако оно может разниться от типа используемого состава, поэтому инструкция на этикетке подскажет точные данные.

• Конструкция туго сдавливается со всех сторон струбцинами и оставляется сушиться.

Деталь, которую мы собрали, будет расположена спереди. Получившиеся ячейки – это и есть будущие ящики, точнее пока их очертания.

Теперь нам предстоит собрать основное тело шкафа. Его стенки мы будем изготавливать из своеобразного сэндвича, который будет состоять из двух листов МДФ, между которыми по краям будут вложены полоски из фанеры нужной толщины.

Итоговая толщина стенки будет равна ширине тех реек, из которых мы собирали лицевой каркас изделия.

• Вам потребуется нарезать фанеру на полоски сантиметров по 5 шириной и детали из МФД нужного размера.

• При помощи того же клея склеиваем заготовленные детали в прямоугольные щиты. Кстати, внутри тоже ставятся планки для усиления конструкции.
• Дополнительно все это дело скрепляется небольшими гвоздиками, чтобы усилить связку.

• Далее из полученных щитов нарезаем детали нужного размена, предварительно отрегулировав угол среза.

• Используем наш каркас в качестве трафарета и переносим положение всех деталей на тонкий лист фанеры, который станет задней стенкой шкафа. Разметка эта нужна для того, чтобы точно связать между собой детали – резать по ней ничего не придется.

• Устанавливаем боковые снеки, для временной фиксации которых используем рейки или куски МДФ, что собственно и сделал мастер. Как видно из фото, дно шкафа не многослойно. Такими же будут и крайние стенки, чтобы, просто-напросто, не перерасходовать материал.
• Прибиваем с задней стороны заготовленный лист фанеры, регулируя положение всех деталей по разметке на ней – очень удобно, а главное, результат будет точен.

• Переворачиваем конструкцию на бок для удобства работы. Наносим по всем сторонам столярный клей, укладываем сверху наш первоначальный каркас и дополнительно сколачиваем все гвоздями.

• Добавляем недостающую торцевую стенку и затягиваем всю конструкцию до полного высыхания клея струбцинами.

• Четко по разметке монтируем направляющие полозья, по которым будут скользить ящики в лестнице. Тут все важно делать по рулетке, ориентируясь на положение лицевой стороны, для чего не обойтись и без угольника — если эти элементы не будут строго перпендикулярны изначальному каркасу, то впоследствии возможны самопроизвольные открытия и закрывания ящиков, что недопустимо.

• Сверху шкаф накрывается листом МДФ, что еще усилит конструкцию и избавит от попадания внутрь пыли во время эксплуатации изделия.

После готовый каркас шкафа можно установить на место. Как видите, его лицевая часть шире внутренней, что позволит упереть изделие в смонтированные на первом этапе бортики, и связать его с ними. Очень важно перед окончательной фиксацией выставить положение лицевой стороны по уровню – при необходимости подложить щепки в нужных местах, и лишь затем все связывать вместе.

Изготовление ящиков

Если вы думаете, что самое сложное позади, то спешим вас расстроить (шутка конечно) – все только начинается. На очереди – изготовление ящиков, для чего без применения профессионального инструмента обойтись будет невозможно, конечно если вы хотите качества.

Для их изготовления мы будем использовать всю ту же толстую фанеру, так как хотим получить добротное изделие, которое будет служить нам верой и правдой много лет подряд.

• Начинаем, естественно, с чертежа, чтобы точно знать размеры всех необходимых деталей. Далее на станке вырезаем их по нашим размерам.

Совет! Резать циркуляркой тут уже не получится, так как нам требуются элементы с идеально ровной геометрией.

• Соединять детали между собой мы будем при помощи таких же плоских шкантов, как и ранее. Это реализовать не так уж и сложно, зато качество сцепки будет превосходным. Для работы обязательно потребуется хороший фрезерный станок, хотя можно иметь лишь один – универсальный, столярный, стоимость которого стартует от 25000 рублей. Недорого, особенно если сравнивать с ценами на электронику – не купите в этом году новый айфон, а запаситесь нужным оборудованием.
• Дно будет сделано из более тонкого листа фанеры (4-5 мм), которая тоже будет сажаться в пропиленные пазы.
• Края ящика будут облагорожены клейкой лентой.

• Соединяем между собой три стороны ящика, и вставляем в пазы между ними дно.

• Смазываем все клеем, устанавливаем шканты и сажаем сверху последнюю часть, дополнительно сбивая все небольшими гвоздями при помощи микрошпилечника. Дополнительно можно под углом пристрелить и дно ящика.
• Излишки клея убираются сразу сухой ветошью.

• Верхние ящики нашего шкафа, все будут иметь неправильную форму трапеции. Собираются они по той же технологии, хотя придется немного сложнее с измерениями и распилом.

• Теперь нам нужно сделать лицевые панели наших ящиков, которые должны быть аккуратными и красивыми. Для этого мы используем ровную рейку, а в качестве наполнения будет применена та же фанера.

• Рейка между собой будет соединена пазогребневым методом. Фанера тоже будет вставляться в пазы, которые нужно выбрать в них при помощи фрезера. На фото выше наглядно показан этот процесс.

• Все детали также между собой склеиваются и на период сушки плотно стягиваются струбцинами.
• Углы готовых рамок можно слегка закруглить при помощи того же фрезера, но уже фрезой другой формы.

• Тщательно выполнив замеры, прикручиваем к ящикам ответные части полозьев. Крутиться лучше в отверстия продолговатой формы, чтобы было можно немного регулировать положение детали.

• Изнутри щита вклеиваем прокладку из фанеры, чтобы вставка не прогибалась при дальнейшем креплении.

Далее устанавливаем лицевую панель на ящик, вымеряем точки крепления ручки, сверлим в этих местах отверстия и временно стягиваем все саморезами по дереву.

Окончательная сборка

Итак, мы уже почти на финишной прямой, и нам осталось сделать самую малость – собрать все вместе и облагородить. Со второго мы и начнем.

• Снаружи место стыка нашего каркаса и гипсокартона прикроет обыкновенный деревянный наличник. Его проще всего приобрести в магазине, чтобы он был фигурным и красивым.
• Прямо на стене делаем чертеж, продолжая линии сторон нашего шкафа, с целью определить имеющийся между ними угол.

• При помощи торцевой пилы или профессионального стусла выполняем подрезку и монтируем детали на миниатюрные гвоздики.

• Изнутри, чтобы скрыть щель, устанавливаем небольшой прямоугольный штапик, торцы которого тоже подрезаются под углом.

• Неплохо бы было оснастить наш шкаф встроенной подсветкой, которую можно разместить в периметральном коробе сверху. Для этого при помощи дрели и коронки нужного размера делаются отверстия. Вообще подобные работы лучше проводить на самых ранних этапах, пока имеется свободный доступ к коммуникациям.

• Устанавливаем все ящики на свои места и только теперь накручиваем остальные лицевые панели, чтобы иметь возможность четко отрегулировать их положение друг относительно друга.

• Далее изнутри ящика делаем потаи, в которых спрячутся саморезы. Этот крепеж лицевых рамок будет окончательным. Вкрученные до этого саморезы мы уберем и поставим на их место законные ручки.

Убираем саморезы, расширяем немного сверлом отверстия до требуемого диаметра, и крепим ручки при помощи входящих в комплект болтиков.

На этом монтаж своими руками подлестничного шкафа можно считать завершенным. Вот, что получилось в итоге.

Красота, да и только! Не скажем, что это было просто, и любой сможет повторить такое у себя дома, но при наличии инструмента, а главное – желания, можно попробовать! Мы описали классическую, самую распространенную в мире конструкцию, однако это не единственный способ организации подлестничного пространства, например, существует даже лестница из ящиков, имеющая свои особенности.

В общем, если тема вас по прежнему интересует, то просмотрите видео в этой статье и читайте новые материалы на нашем сайте. На этом все! Желаем успеха в работе!