Система ограждения – перила и балюстрада лестницы

Изначально сегодняшняя статья планировалась, как разговор об ограждении промежуточных лестничных площадок. Мы хотели рассказать о том, что такое балюстрада лестницы, как она устанавливается и из каких материалов делается. Но потом подумали и решили, что с перилами эта часть ограждения составляет одно целое, поэтому будем рассказывать обо всем вместе. Так статься получится интереснее и информативнее.

Система ограждения лестницы

Итак, вне зависимости от того, какой тип лестницы у вас установлен, она в обязательном порядке должна оборудоваться системой ограждения, если в ней насчитывается более  трех ступеней (это норматив, установленный на государственном уровне).

Систему ограждения можно разбить на две части:

1. Перила – с этим понятием знакомы абсолютно все.

2. Балюстрада – горизонтальная часть ограждения. Сделана из тех же деталей, что и перила, но ограждает площадку со свободными краями, к которой подходит лестница.

Задача системы ограждения – обеспечить полную безопасность передвижения людей по лестнице, в связи с чем ее параметры также регламентируются на государственном уровне – об этом чуть позже.

Помимо этого балюстрада и перила могут нести огромную декоративную составляющую как отдельной лестницы, так и всего интерьера в целом. Вот, взгляните на следующие фото, чтобы в этом убедиться.

Строение перил и балюстрады

Строение ограждения может сильно отличаться от модели к модели лестниц. Тут влияют и материал, из которого она изготовлена, и конструкционная задумка инженера.

Сейчас мы перечислим элементы, начиная с самых распространенных, и заканчивая более редкими деталями. Для визуального представления обращайтесь к приложенной схеме выше.

Итак:

• Поручень – наклонный, ровный, гладкий элемент, за который мы держимся при перемещении по лестнице.

• Он может иметь разный профиль, но обычно при их производстве ориентируются на антропоморфные особенности строения кисти человека (отдельные дизайнерские композиции не счет).
• Поручень обычно изготавливается в виде цельного, неразрывного элемента, чтобы при подъеме человек не мог травмировать руку. Также часть их могут разбивать на секции, между которыми устанавливаются декоративные элементы.
• Опорные столбы – часть ограждения, придающая ему основную жесткость. Устанавливаются в начале подъема, его завершении, местах поворотов конструкции, а также с некоторым шагом в балюстрадах, при их большой протяженности.
• В связи с этим различают столбы – заходные, поворотные, конечные и промежуточные.
• Столбы жестко крепятся либо к ступеням, либо к тетивам конструкции. Для этого используются мощные металлические шпильки или большие деревянные чопики.
• Внешне они больше балясин, да и выглядят красивее – на них наносят резьбу, крепят различные фигуры, устанавливают разнообразные навершия.

• Балясины – это вертикальная часть ограждения, которая заполняет пространство между опорными столбами.
• Делают их тоже фигурными, но обычно они все имеют одинаковую форму.
• Балясины не являются несущим элементом системы ограждения, однако при правильном монтаже они существенно добавляют ей жесткости, так как тоже соединяются со ступенями и поручнем, как и столбы.
• Балясин существует просто огромное разнообразие. Их вытачивают на станках или изготавливают вручную, создавая по-настоящему уникальные, ни на что непохожие композиции.

• Балясины – это не единственные детали, которыми наполняется ограждение. Тут могут быть установлены горизонтальные элементы, сплошные щиты, решетки и многое другое. Так что отдельно стоит выделить этот момент.
• Подбалясенная планка – устанавливается на некоторые конструкции, когда не нужно связывать балясины со ступенями. Делается это ради дизайнерской задумки, либо для того, чтобы впоследствии без демонтажа ограждения можно было легко осуществлять ремонт и замену ступеней.
• Эта деталь остается на виду, поэтому ее внешнему виду тоже уделяют внимание.

• Надбалясенная планка – этот элемент является чисто конструкционным, и его не видно при рассмотрении лестницы со стороны.
• Применяется он для того, чтобы аккуратно крепить поручень, скрывая саморезы с глаз наблюдателей.
• Фактически является частью поручня, который после склейки становится с ним одним целым.

• Дальше идут декоративные элементы конструкции, к которым можно отнести: крышку столба, навершия, например, шар с ножкой, декоративные накладки для столбов.

Требования к ограждению

Основным документом, устанавливающим требования к ограждению лестниц в нашей стране, является ГОСТ 25772-83, однако помимо него нужную информацию содержат еще около 7 других нормативных документов. Если суммировать все требования там описанные, то можно выделить следующие основные моменты, которые должны быть учтены при строительстве лестницы с ограждением.

• Высота ограждения должна составлять минимум 90 сантиметров, иначе при передвижении за поручень будет неудобно держаться. Тут данные сориентированы на рост среднего человека, так что вы можете подбирать любое удобное вам значение самостоятельно.
• Ограждение должно справляться с высокими нагрузками – горизонтально приложенное усилие в 200 килограмм не должно повредить и даже деформировать конструкцию, в противном случае пользоваться лестницей будет небезопасно – представьте ситуацию, когда два разговаривающих человека облокотились на перила.
• Ограждение должно быть прочно закрепленным. Недопустим люфт деталей и всей конструкции в целом.
• Расстояние между балясинами обычно составляет 20 сантиметров, либо же ориентируются на габариты самих ступеней. В случае если лестницей будут пользоваться маленькие дети, это значение не должно превысить 12 сантиметров. Также рекомендуется удалить из наполнения горизонтальные элементы, по которым ребенок может забраться вверх.

• Если речь идет о детских дошкольных учреждениях, то в систему ограждения добавляют дополнительный поручень, на высоте 40 сантиметров. Сами же перила делаются большей высоты – до 120 сантиметров. Расстояние между балясинами также сокращается.
• Все элементы конструкции должны быть хорошо обработанными, не иметь, зазубрин, окалины и прочих дефектов, о которые во время пользования можно получить травму руки.
• Поручень из любого материала должен быть покрыт слоями лакокрасочных материалов. Это улучшает эксплуатационные характеристики конструкции и дополнительно защищает вас от травм.
• В домах, где проживают люди с ограниченными возможностями или старики, лестницу дополнительно оснащают пристенным поручнем.

В принципе, эти требования можно считать основными. Если вас интересует полные перечень, то милости просим обратиться к тексту документа. А мы же идем дальше.

Изготовление и сборка ограждения лестницы из нержавеющей стали

Мы уже не раз в материалах нашего сайта рассказывали, как происходит сборка перил из дерева, бетона и даже пластика. Но вот металлические поручни, пока мы как-то обходили стороной.

Причина в том, что их ставят редко, ведь к этому материалу не всегда приятно прикасаться руками, почему его часто заменяют деревом. Однако если вы захотели поставить вариант ограждения из нержавеющей стали, ничего инородного в нем быть не должно.

В общем, сегодня часть статьи по монтажу мы решили целиком посвятить этой теме. Материал будет очень интересным, особенно для тех, кто любит все делать своими руками.

Рабочее оборудование

Про материалы, с которыми мы будем работать, мы будем рассказывать по ходу описания работ, а вот инструменту хотелось бы уделить немного внимания.

Для работы нам потребуются:

• Болгарка – с ее помощью мы будем нарезать металлическую трубу на отрезки нужной длины. В комплект приобретается также тонкий распилочный диск по металлу. Как вариант, можно работать и ручной ножовкой, но это очень долго и отнимает много сил.

• Полукруглый или круглый напильник понадобится нам для того, чтобы снимать с мест среза заусенцы.

• Нам предстоит достаточно много сверлить металл, поэтому у вас обязательно должна быть в наличии удобная дрель. Ее можно заменить и перфоратором, но лучше иметь оба инструмента, так как постоянная смена насадок – занятие утомительное, да и габариты с массой у некоторых перфораторов слишком велики, чтобы выполнять аккуратные работы.

• Обязательно возьмите и шуруповерт, так как все соединения мы будем выполнять без сварки, а значит, понадобится затянуть много винтов.

• Рисовать на шлифованном металле карандашом не выйдет, поэтому запаситесь несколькими хорошими маркерами для проведения разметочных работ.

• Куда же без рулетки. Этот небольшой помощник незаменим при проведении любых работ.

• Так как перила и балюстрада должны быть закреплены очень прочно, монтажные отверстия мы будем заполнять химическими анкерами – подробнее по ходу описания работ.

Как видите, весь набор достаточно стандартен и будет в наличии практически у каждого, так что покупаем нужный материал и вперед.

Нюансы работы с нержавеющей сталью

Инструкция наша будет подробной, снабженной множеством фотографий, так что внимательно читаем и смотрим.

Итак, работать нам предстоит с трубой из нержавеющей стали. Цена на материал не самая низкая, но затраты оправдываются высокими эксплуатационными характеристиками, приятным внешним видом и отсутствием необходимости в обработке материала защитными и декоративными составами.

Очень важно уметь правильно резать такую трубу, ведь она имеет неудобное круглое сечение:

• Начинаем с того, что по рулетке отмечаем на трубе длину куска, который нам нужен.

Совет! Можете сначала потренироваться, делая короткие обрезки.

• Если мы работаем в домашних условиях, то никакого специализированного инструмента у нас не будет. Как же разметить периметр трубы? Используем для этого обычный лист бумаги формата А4.
• Обмотайте его вокруг трубы, внимательно следя за равномерностью слоев и их точном наложении друг на друга.

• Подвиньте рулон к нанесенной ранее метке, и обведите контур листа перманентным маркером по всей окружности. Все предельно просто!

• Рез можно выполнять прямо на весу. Возьмите трубу в одну руку и крепко зажмите ее. Второй начните прорезать стенки трубы, сильно не углубляясь в них. Постепенно проходите весь периметр, плавно прокручивая трубу навстречу вращающемуся диску.

Совет! Процедура достаточно опасная, поэтому обязательно работайте в прорезиненных перчатках, чтобы труба не проскальзывала в ладони, и защитных очках, чтобы раскаленный металл не попал вам в глаза. Не помешает также головной убор и спецодежда с длинными рукавами.

• Спил заготовки получился довольно ровным и качественным, но если приглядеться, можно увидеть мельчайшие зазубрины, которые необходимо сразу удалить.

• Для этого берем полукруглый бархатный напильник и вычищаем все. Будьте осторожны с обработкой лицевой грани, и не поцарапайте ее.

• При сборке балюстрад и перил из нержавеющей стали очень важна точность получаемых деталей. Обязательно каждый раз перепроверяйтесь столярным угольником. Обнаруженные отклонения нужно оперативно устранять – либо доработать спил напильником, либо дорезать его болгаркой (зависит от кривизны).

Следующий важный рабочий момент – удаление потемнений, возникающих на поверхности нержавеющей стали. Если этот пункт пропустить, то никакого лоска даже новая конструкция иметь не будет.

• Используем для этого специальную пасту полироль, которая эффективно справляется с упомянутыми потемнениями и окислами, добавляет поверхности блеска, а также создает тонкий молекулярный защитный слой на металле.
• Состав безвреден, поскольку в его составе содержится глинозем и крупные молекулы алюминия, которые при трении начинают измельчаться и полировать поверхность.
• Применение такой пасты допускается даже в зоне приготовления пищи, так что можете использовать без опаски.

• Полируются все детали вручную. Нанесите тонкий слой пасты на металл и разотрите его по поверхности чистой х\б тряпочкой.

• Прилагать больших усилий не нужно – полируем до тех пор, пока металл не обретет характерный блеск.

Идем дальше. На очереди сверление отверстий в нержавеющей стали.

• Прежде чем начинать сверление отверстий в трубе, необходимо хорошо ее закрепить, для чего вы можете воспользоваться любыми струбцинами.

Совет! Используйте подкладки из мягкого материала, чтобы не расцарапать поверхность металла.

• Точно находим точку, в которой нам необходимо сделать отверстие.

• Далее эту точку нужно накернить. Используем керна с тонким жалом. Наносим один резкий и точечный удар, предварительно точно выставив инструмент.

• Сверла, которые вы будете использовать для нержавеющей стали должны быть крепкими. Отлично подходят кобальтовые модели.

• Чтобы не перегревать сверла, их нужно постоянно охлаждать в холодной воде. Сделайте это перед началом сверления и несколько раз по его ходу.

Совет! Сверлить сразу большие отверстия нельзя. Если нам нужен диаметр в 7 мм, то его мы можем получить только на третьем проходе, начиная с маленького сверла 3,5 мм, затем среднего 5 мм и заканчивая последним.

• Отверстие будет иметь опасные зазубрины, которые необходимо убрать болгаркой. Будьте предельно осторожны, чтобы не испортить трубу.

• Теперь через полученное отверстие можно закрепить кронштейн – за счет этих элементов ограждение крепится к сенам.
• Сначала необходимо изнутри при помощи ключа подать болт.
• Затем сверху надевается ложемент, после чего навинчивается сам кронштейн до полной его фиксации.

• С концов обрезанные трубы закрываются специальными заглушками, которые подбираются по диаметру трубы.

Следующее, что нам нужно узнать и освоить – это крепление элементов на саморезы, винты, заклепки и вытяжные заклепки.

• Каким способом скреплять детали, каждый решает для себя сам. Главное, чтобы результат удовлетворял вас в эстетичном и практичном плане.
• Установка винтов подразумевает нарезку резьбы, но из-за того, что труба тонкостенная, получается мало витков, что может привести к быстрому расшатыванию элементов.
• Если пользуетесь заклепками, то следите за тем, чтобы в момент раскрытия стенок-фиксаторов соединяемые детали были плотно прижаты друг к другу.

• Лучшим решением будет применение вытяжных заклепок совместно с винтами. Их установка позволяет нарастить количество витков резьбы до оптимального. Для работы потребуется специальный инструмент.
• Крепление на саморезы тоже достаточно надежное, однако оно не будет таким аккуратным.

Совет! Используйте только оцинкованные саморезы, которые не проржавеют со временем.

• Отдельные части конструкции будут соединяться при помощи клея по металлу.

• К таковым деталям относятся заглушки, повороты, шарниры, отвод-заглушки и прочее.
• Не советуем брать эпоксидные составы, так как они со временем начинают разрушаться, чего не скажешь про специальный клей Момент – он сохраняет эластичность, поэтому служит намного дольше.
• После соединения деталей их необходимо зафиксировать малярным или армированным скотчем, чтобы до полного высыхания они не смещались. Только так вы получите качественное и прочное соединение.

Крепление металлических деталей

Чаще всего приходится крепить стойки на керамические или каменные поверхности. Вот как это делается правильно.

• Перед тем как начинать сверление, простучите плитку костяшками пальцев, чтобы проверить ее на наличие пустот.
• При наличии таковых там, где должны быть установлены силовые стойки, предупреждаем заказчика о возможных последствиях и дефектах работы плиточника.

Совет! Если на такую плитку начать притягивать стойки, то она расколется с высокой долей вероятности.

• Если все в порядке, начинаем работу. Размечаем монтажные отверстия прямо по стойке.
• Для сверления берем обычное плиточное перо, либо коронку по стеклу. Они используются для того, чтобы пройти тело самой плитки. Для сверления бетона под ней используем перфоратор.

• Полученные отверстия необходимо очистить от отходов сверления. Используем для этого маленький ершик и пылесос.
• Далее отверстия заполняются химическим анкером. Данных составов на рынке представлено очень много, но нам подойдет любой вариант.

• Устанавливаем сверху металлическую шпильку. Выставляем ее на нужную высоту и аккуратно убираем лишнее шпателем и тряпочкой. Такой способ крепления считается самым надежным, но вы можете выполнить фиксацию и на обычные глухари из пластика или металлические анкера.

Совет! Если необходимо закрепиться в стену через гипсокартон, то необходимо использовать химический анкер, резьбовую шпильку и сетчатую гильзу. Химические анкера также помогут выполнить качественное крепление ко всем видам пустотелых блоков и пенобетонам.

Делаем изгибы, повороты и переломы

Для установки таких участков в домашних условиях, нам понадобятся: отвес, рулетка, угольник, уровень, маркер. Очень удобно пользоваться лазерным уровнем.

• Обмотав поручни бумагой, ставим на них точки, в которых линия лазера их пересекает – смотрите фото.

• От этих точек необходимо отнять размеры поворотных элементов, которые вы намерены использовать, и ставим метки.
• Обрезаем трубы согласно разметке и производим сборку всей конструкции, согласно инструкции.

Для наполнения поручня используются трубы маленького диаметра, которые также комплектуются всей необходимой фурнитурой – шарнирами, втулками и прочим. Зная все моменты, что мы описали выше, их установка не составит большого труда. Главное, точно выверять положение элементов и надежно их соединять друг с другом.

На этом закончит нашу статью. Лестницы с балюстрадами устанавливаются не везде, в отличие от перил. Определять необходимость в той или иной части конструкции вы будете на конкретных объектах, главное, помните, что безопасность превыше всего. На этом все, в дополнение можете просмотреть видео в этой статье, в котором показана сборка балюстрады из дерева.