Лестница приставная своими руками — простая и надежная конструкция из деревянного бруска

Приставные лестницы используются и внутри, и снаружи помещений

Сегодня мы разберемся, как собирается лестница приставная своими руками. Ниже описана вся технология от начала и до конца — нужно собрать все необходимое и повторить рабочий процесс, который для простоты и наглядности пошагово отображен на фотографиях.

Материалы и инструмент

Для начала разберем, какие материалы необходимы в процессе сборки, а после перечислим инструмент, который надо иметь под рукой, чтобы провести работу быстро и качественно.

В первую очередь определитесь с размерами. В межотраслевых правилах техники безопасности говорится, что длина приставных лестниц должна быть не более 5 метров. На практике используются варианты меньшей высоты, все зависит от целей использования конструкции.

Разберем еще один вопрос — разрешается ли работать с приставных лестниц электроинструментом? По правилам техники безопасности делать этого нельзя, если вы собираетесь проводить монтажные работы, то сооружаются леса или подмостки. Лестница подходит для текущего ремонта, но не более.

Материалы

Для работы понадобится следующее:

• Брусок 40х60 мм. Рекомендации по выбору такие: лучше приобрести материал камерной сушки со шлифованной поверхностью, этот вариант проще в использовании. Длина элементов должна быть больше высоты будущей лестницы, лишнее всегда можно отрезать, а вот наращивать стойки крайне нежелательно. Чаще всего используется брусок из сосны, но при желании вы можете приобрести более дорогой и надежный вариант, цена будет выше, но и прослужит конструкция дольше;

Совет! При покупке обязательно убедитесь, что брус ровный — посмотрите на него с разных плоскостей, все изгибы хорошо определяются простым взглядом.

Брус 40х60 мм легкий и в то же время прочный

• Брусок 50х35 мм применяется для ступеней. Он немного тоньше, но при этом без проблем выдерживает вес взрослого человека. Если конструкция будет подвергаться большим нагрузкам, то и для перекладин целесообразно использовать вариант 40х60 мм. Рассчитать количество просто: определите количество ступеней, обычно они располагаются через каждые 30 см, средняя ширина примерно 60 см;
• Саморезы оцинкованные. Используется именно этот вариант, а не обычный черный крепеж для дерева. Дело в том, что черные саморезы закаливаются при производстве и под нагрузкой имеют свойство лопаться. Желтые и белые саморезы при нагрузках не лопаются, а гнутся, что повышает безопасность лестницы. Конечно, можно использовать и гвозди, но это самое ненадежное из всех решений;

Саморезы 5х60 мм отлично подойдут для сборки лестницы

• Краска для дерева. Чтобы материал дольше сохранял прочность и был защищен от вредителей и плесени, поверхность обязательно окрашивается (подробней читайте тут). Можно использовать как краску, так и специальные пропитки, которые придают структуре древесины определенный тон и создают на поверхности защитный слой.

Инструмент

Если бы мы разбирались, как делается приставная лестница из профильной трубы своими руками, то обязательно понадобился бы сварочный аппарат. Он есть далеко не у всех, да и пользоваться данным оборудованием без определенных навыков невозможно.

Но так как мы используем древесину, то набор инструмента намного проще и доступнее:

• Ножовка по дереву. Резать нужно не очень толстый брусок, поэтому можно вполне обойтись и этим простым приспособлением. Лучше выбирать вариант с мелкими зубьями, так как он режет намного чище, и торцы получаются аккуратнее. Вместо ручного инструмента можно использовать электролобзик или дисковую пилу, если таковые есть под рукой;

Работа без труда проводится обычной ножовкой

• Шлифмашинка необходима для придания элементам идеальной гладкости. Конечно, можно обойтись и без нее, и использовать обычный кусок наждачной бумаги. Но если надо получить идеальный результат, то данное приспособление желательно иметь под рукой, его можно взять и напрокат на 1 день, услуга обойдется недорого;

Шлифмашинка быстро и качественно выравнивает поверхность дерева

• Рубанок нужен для снятия углов на бруске и придания лестнице более аккуратного вида. Гораздо проще использовать современный электрический вариант, но можно обойтись и ручным, главное — чтобы лезвие у него было острым;
• Топор плотника. Им удобно делать выемки под перекладины, лучше всего использовать специальный плотницкий вариант, в котором с обратной стороны лезвия есть ударная часть. Но можно обойтись и обычным топориком небольшого размера. Если ничего такого под рукой нет, то приобретите хотя бы широкую стамеску и молоток, с помощью этих орудий можно выполнить работу быстро и качественно;

Топор плотника — многоцелевое приспособление

• Шуруповерт. С его помощью будут закручиваться саморезы, поэтому приобретите насадки необходимой конфигурации. Кроме того, шуруповертом мы будем сверлить отверстия, под рукой должен быть набор сверл по дереву, но подойдут и варианты по металлу, они тоже хорошо справляются с работой;
• Измерительные приспособления помогут сделать лестницу ровной. Нам необходим такой набор: карандаш строительный или фломастер, рулетка длиной около 5 метров и угольник. С помощью угольника легко разметить идеально ровные края стоек и перекладин, обязательно приобретите это простое и недорогое орудие.

Угольник строительный должен быть под рукой у каждого, кто что-то мастерит своими руками

Рабочий процесс

Теперь разберемся, как сделать приставную лестницу своими руками. Для простоты все работы разбиты на 3 части, так вам будет проще разобраться в их правильной последовательности.

Подготовка стоек

Инструкция по проведению этого этапа выглядит так:

Иллюстрация	Описание
Материал для стоек	Готовится все необходимое. Бруски для стоек еще раз проверяются на геометрию и наличие сучков, их быть не должно. Также под рукой нужно держать весь необходимый инструмент, чтобы не останавливать рабочий процесс впоследствии.
Разметка стойки	Стойка размечается таким образом: Через каждые 30 см ставятся метки, это ориентир под расположение перекладин; С помощью угольника отчерчиваются линии по ранее сделанным меткам; Проводятся дополнительные линии, их расстояние от основных меток равно ширине перекладин, которые будут использоваться; На торцах делаются метки глубиной 20 мм, проводится диагональ. Это будущая выемка под ступени. Разметка делается с обеих сторон на всех перекладинах.
Работа топориком плотника	Выемки делаются так: В первую очередь делается прорезь глубиной 20 мм с нижней стороны на каждом месте расположения ступеньки; Далее топориком или стамеской с молотком снимается материал по диагонали, чтобы вырез начинался на верхней линии и заканчивался на нижней части выреза. Совет! Работайте аккуратно, лучше снять меньше, чем нужно, чем углубить топор слишком сильно.
Подравнивание выреза	Вырез подравнивается, чтобы линия была более-менее ровной. Добиваться идеального результата на этом этапе не нужно, вырезы мы подправим чуть позже.
Сделанные вырезы	В результате у вас должно получиться примерно то же, что показано на фото. Небольшая хитрость для тех, кто разбирается, как правильно сделать приставную лестницу: чтобы упростить работу, стяните две стойки вместе с помощью скотча и делайте вырезы одновременно на двух элементах. Так вы обеспечите идеальное совпадение вырезов без лишних замеров.
Шлифовка поверхности	Чтобы лестница выглядела красиво и при использовании вы не загоняли занозы в руки, все поверхности рекомендуется отшлифовать. Обработайте их вручную или электроинструментом со всех сторон до идеальной гладкости. Кроме всего прочего, это освежит внешний вид бруска, если вы будете покрывать его прозрачной пропиткой.
Шлифовка вырезов	В последнюю очередь выравниваются вырезы под перекладины. Так мы снимаем все мелкие огрехи и делаем поверхность идеально плоской, чтобы ступени прилегали как можно плотнее. Работать следует аккуратно и не торопясь, идеальный результат тут не нужен — если наклонная поверхность ровная, можно переходить к следующей части.
Защита от гниения с помощью краски	Поверхность очищается от пыли и опилок, после чего все вырезы покрываются краской. Это делается для того, чтобы защитить соединения от влаги, ведь после сборки обработать их нельзя. Просто нанесите состав и оставьте стойки на несколько часов для полного высыхания защитного слоя.

Подготовка ступеней

Продолжаем разбираться, как самому сделать приставную лестницу. Пока стойки сохнут, можно подготовить перекладины:

Иллюстрация	Описание
Снятие фаски с угла ступени	С верхнего угла будущих ступеней снимается фаска. Это сделает лестницу удобнее и безопаснее. Работа производится рубанком, но можно сделать ее и ручным фрезером, если такой есть под рукой.
Базовая линия	Чтобы выравнивать перекладины, нужно сделать один край базовым. Для этого элементы выкладываются ровно друг около друга, и с помощью угольника проводится идеально ровная линия по одному из краев. После этого лишнее отрезается.
Отшлифованные торцы	Торцы шлифуются, чтобы придать им более аккуратный вид и защитить от влаги. Для красоты можно снять фаску и на боковых краях.
Разметка нижней ступени	Готовится верхняя и нижняя перекладина. Чтобы лестница была устойчивой и надежной, обычно она немного расширяется к нижней части. Поэтому разберемся с процессом подготовки ступенек на примере верхней и нижней перекладины. В первую очередь производится разметка. Ширина нижнего элемента 65 см, а верхнего — 55 см, в нужных местах ставятся метки.
Разметка угольником	Линия прочерчивается с использованием угольника. Так обеспечивается ее идеальная перпендикулярность.
Распил бруска	Брусок разрезается по меткам с помощью электролобзика или ручной ножовки.
Разметка положения крепежа	В верхней части делается разметка под саморезы. Для этого от края откладывается 20 мм (половина толщины стойки), на отчерченной линии ставится метка посередине.
Сверление отверстий	Сверлятся отверстия под крепеж. Их диаметр определяется диаметром используемых саморезов. В нашем случае работа проводится сверлом на 5 мм.
Потай под саморезы	Делаем потай под шляпки саморезов. Для этого ставится сверло на 8 мм и выбирается небольшая выемка на поверхности.

Крепление перекладин

Рассмотрим, как собирается приставная лестница своими руками:

Иллюстрация	Описание
Сверление отверстий в стойке	Приставляем верхнюю и нижнюю перекладины и помечаем места сверления отверстий в стойке. Для работы используется сверло диаметром 2,5-3 мм. Глубина отверстия не должна быть больше половины толщины стойки.
Установка перекладин	Вначале ставится нижняя перекладина и выравнивается по торцам. Затем тот же процесс производится и с верхней перекладиной. Главное — чтобы ступени располагались заподлицо с краем, только после выравнивания можно продолжать работу.
Крепление элемента	Верхняя и нижняя ступени прикручиваются саморезами. Не забудьте нанести краску на ту часть перекладины, которая прилегает к стойке, делается это заранее. Крепеж вкручивается с умеренным усилием, чтобы соединение было прочным, но брусок при этом не потрескался.
Заготовки ступеней	Когда нижняя и верхняя перекладины закреплены, в вырезы выкладываются заготовки промежуточных элементов и выравниваются по отрезанному ранее торцу.
Разметка ступеней	Размечаются все ступени. После этого повторяется работа по подготовке ступеней: Элементы отрезаются по меткам; Торцы шлифуются; Размечаются места креплений, и сверлятся отверстия с потаем под крепеж; Делаются отверстия в стойках.
Собранная лестница	Ступени закрепляются на конструкции. Они выкладываются в требуемом порядке и прикручиваются саморезами, как описано выше.
Окрашивание поверхности	Поверхность окрашивается. Если вы не хотите красить шляпки саморезов, то выверните их на несколько оборотов перед покраской.
Готовая конструкция	Чтобы поверхность высыхала, можно приставить лестницу к стене или другой конструкции. После высыхания поверхности можно пользоваться изделием по назначению. Конечно, этот вариант не так надежен, как лестница приставная из профильной трубы, но при надлежащем уходе и он послужит много лет.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать приставную лестницу своими руками из деревянного бруска. Видео в статье поможет разобраться в теме еще лучше, поэтому обязательно просмотрите его перед проведением работ.