Крепление балясин к деревянной лестнице: какие требования предъявляются, и как их выполнить
Многие возводят лестницы в доме самостоятельно. Но, как ни странно, одна из самых, казалось бы, несложных работ — крепление балясин к деревянной лестнице, вызывает наибольшее затруднение. Постараемся помочь домашним мастерам, и рассмотрим как требования к этому элементу лестницы, так и все возможные варианты крепления своими руками перильного ограждения.
Поможет осуществить монтаж перил и балясин деревянной лестницы видео:
Содержание статьи
Какие требования предъявляются к установке
Перед тем как рассказать, чем закрепить данные элементы, рассмотрим требования к этому узлу строений.
Как ни странно, СНиП, ГОСТ и другие нормативные акты предъявляют не так уж и много требований. Хоть самостоятельно установленные перила в небольшом частном доме не будет принимать представитель Госстройнадзора, все равно желательно нормы учесть и соблюсти все нюансы.
Ведь все требования разрабатываются с учетом того, чтобы обеспечить максимальную безопасность людей. А это немаловажно, ведь цена человеческой жизни несоизмерима с затратами на надежный монтаж.
Перечислим требования:
- При вертикальном приложении нагрузки (сверху-вниз), ограждение должно выдерживать 1,8 кН (более привычно для инженеров старой школы 180 кгС) то есть груз весом в 180 кг, приложенный в одной точке.
От крепления соблюдение этого требования практически не зависит. Чтобы его выполнить, нужно правильно выбрать прочность на сжатие, и самих перил на изгиб. Со стандартными размерами этих элементов, данное требование, как правило, выполняется с огромным запасом.
- При горизонтальном приложении нагрузки, перила должны выдерживать 0,54 кН (54 кгС). Чтобы было более понятно — если бы мы положили лестницу на бок, то перила не должны разрушиться, если мы в любой точке нагрузим их весом 54 кг. Выполнение этого требования в первую очередь зависит от узла крепления. Но тоже отметим: соблюсти его несложно.
- Высота должна быть не меньше 900 мм (хотя желательно выбирать ее большей, чтобы было удобно опираться рукой). Для дошкольных учреждений дети (а согласитесь, это любой наш дом) — 1200 мм. Как видите, размеры строения из дерева не отличаются от размеров из другого материала. Все зависит только от предназначения здания.
Кажется, это требование не связано с узлом крепления балясины, но это не так. Горизонтальная нагрузка обычно прилагается к перилам — чем выше оно, тем больше нагрузка на точку крепления из-за того, что рычаг (с помощью которого Архимед обещал перевернуть мир) получается более длинным. Поэтому — чем выше элемент, тем более прочной должна быть точка ее крепления.
- Шаг не оговаривается для обычных зданий — обычно не более 900 мм. Снова особые требования к зданиям, где находятся дети — там расстояние между опорами не может быть больше 100 мм. Исходят из того, чтобы ребенок не смог проскользнуть между стойками.
Хотя необязательно всегда соблюдать такой шаг. На лестницы из металла и дерева можно смонтировать ряд стоек (если это не испортит внешний вид).
Также учтите, что для таких зданий не допускаются ригеля (горизонтальные перемычки) между вертикальными элементами. Тоже понятно — дети по ним могут взобраться наверх, как по лестнице.
Монтаж в помещении, где есть дети, должен соответствовать особым требованиям.
Конечно, чем больше элементов, тем больше времени занимает их монтаж. Но, при небольшом шаге нагрузка распределяется между большим числом точек крепления, а значит, каждая из этих точек может быть менее прочная.
- Также нормируется и расположение перил, в зависимости от ее ширины. Межэтажная лестница в коттедже обычно небольшая, но примем во внимание, что может быть большое и высокое крыльцо. Для нас это важно, потому что от количества и расположения перил будет зависеть место, где устанавливаются оговариваемые элементы. Требования, следующие: для лестниц шириной более 1,25 метров обязательны перила не с одной, а с двух сторон. При ширине более 2,5 метра устанавливается еще и центральный поручень.
- Кроме требований нормативных актов, определим еще и требования к внешнему виду: крепление должно быть незаметным. То есть, нежелательны различные кронштейны, головки болтов и другие выступающие детали или выемки для монтажа.
Поднимающийся человек должен видеть только балясину и ступень или тетиву, на которую она крепится, и никаких лишних деталей — иначе конструкция смотрится незавершенной. При этом хорошо предусмотреть то, чтобы узел мог быть легко отремонтирован, когда придется заменять поврежденную стойку или часть перила.
Какие бывают балясины
Применяются всевозможные типы, перечислим их:
- Деревянные — наиболее просты в изготовлении и отлично сочетаются с лестницей. Особенно, если поверхности как проступей и подступенков, так и элементы не окрашиваются или отделываются другими материалами, а просто покрываются прозрачным лаком (дополнительно может применяться морилка для изменения оттенка и колера натуральной породы). Пример таких деталей на видео «как установить балясины» — ссылка, на него дана выше.
- Металлические — из стали, чугуна или цветных металлов. Могут быть из профиля, литые, кованые или обработанные на токарном станке. Тоже отлично сочетаются с деревом, особенно с отделкой поверхности металла воронением, искусственной патиной, никелированием и хромированием и т. п.
- Из бетона или природного камня. Хотя на первый взгляд это не очень приемлемое сочетание, но надо учесть, что деревянная лестница тоже может отделываться плиткой, линолеумом, самовыравнивающимся полимером, или другими материалами, которые могут сделать ее неотличимой от материала элементов.
- Из полимербетона. Они мало чем отличаются от бетонных (это видно на фото ниже) или каменных, кроме меньшей массы.
- Полимерные — легкие и прочные, которые могут имитировать все вышеперечисленные материалы. Как правило, пустотелые. Достоинство полимера в том, что он легко обрабатывается инструментом.
- Стеклянные — редкий материал, но приобретающий популярность. По свойствам и методам монтажа можно приравнять к бетонным или каменным элементам.
Теперь перечислим узлы лестницы, к которым крепят перила.
Места, к которым крепят перила
Все зависит от конструкции лестницы и расположения перил на ней. Узел крепления приходится продумывать для двух вариантов:
- Когда есть возможность закрепить крепежные элементы с нижней стороны лестницы сквозь ее детали;
- Когда такой возможности нет.
Перечислим разновидности лестниц, с учетом мест установки, определив, как прорабатывать монтаж — по первому или второму варианту. Причем, если нет свободного доступа к нижней поверхности марша (например, на крыльце там находится, сплошна бетонная заливка), то однозначно придется выбирать второй вариант.
Отметим, что такой монтаж всегда более надежен, поэтому нужно стремиться именно к нему — даже если придется немного изменить место установки.
Лестница на тетивах
В этой конструкции лестницы, несущим элементом являются две наклонные доски или бруса по краям пролета. Проступи в них либо торцами врезаются в паз или шип, или крепятся к ним на дополнительных брусках, похожих на черепные.
Тут возможны такие варианты:
- элемент крепится на тетиву — возможности монтажа нет;
- место крепления совпадает с местом опоры доски на брусок. Можно крепеж пропустить сквозь проступь и брус, но это ослабляет дерево, что нежелательно при небольшом сечении;
- крепится на проступь — монтаж возможен.
Лестница на косоурах
В такой лестнице проступи опираются на зубчатые элементы — косоуры. Обычно их два недалеко от торцов проступи, но при большой ширине пролета может быть и больше. Для узкого сооружения бывает достаточно и одного, но более мощного косоура.
В них два варианта креплений:
- место установки совпадает с точкой опоры проступи на косоур — сквозной монтаж возможен;
- не совпадает — крепим через проступь.
Лестница на больцах
В ней проступи связаны между собой больцами, специальными вставками, как правило, металлическими. Обычно элементы устанавливают сквозь них, и узел крепления совпадает с установкой больца. Что и понятно, используется монтаж сквозной. Ничто не мешает использовать такой вариант и в любом другом месте ступени.
Проступи врезаны в стену
Ступени крепятся к стене точно также как и к тетивам. Почти всегда можно установить крепеж сквозь доску ступени. Но отметим, что в данном случае, элементы чаще всего просто не нужны, перила закрепляют прямо на стенах.
Дальше разберем возможные варианты крепления.
Совет. При всех вариантах крепежа желательно дополнительно использовать клей, нанося его на нижний торец.
Деревянные балясины
Пожалуй, монтаж предполагает максимальное количество возможных разновидностей конструкции узла. Если осуществляется установка вертикального элемента на наклонную поверхность, то перед ней нужно обрезать нижний торец стойки под необходимым углом.
Чтобы не ошибиться и ускорить работу, лучше для этого изготовить простейший кондуктор — лоток с косым прорезом для направления полотна пилы. Устанавливаем в него элемент и без разметки торцуем.
Если возможен монтаж сквозной:
- Крепим сквозь проступь одним центральным шурупом
- Крепим несколькими шурупами по краям.
На заметку: Второй вариант, из-за большей площади контакта крепежа с деревом, а также из-за того, что точки крепления расположены в местах, где при наклоне возможен отрыв ее от основания, предпочтителен, так как меньше вероятность расшатывания узла.
Если крепим центральным шурупом, то выбираем его с крупной резьбой и возможно большим (но чтобы не расколоть детали) диаметром. Под головку подкладываем большую шайбу.
- Крепим болтом. Для этого выбираем выемку для головки установки гайки (как ее заделать, потом расскажем чуть ниже). Затем сверлим отверстие сквозь нее и проступь. Устанавливаем болт или шпильку и затягиваем гайку. По шайбы тоже не забываем.
- В крайнем случае, можно просто прибить элемент снизу гвоздями, но такой монтаж менее надежен, и его нельзя позже поджать в случае расшатывания.
Как крепить , если монтаж сквозной невозможен:
- Используем традиционное решение — монтаж с помощью шканта. Шкант — это цилиндрическая деталь из дерева или полимера, вариант шипа. Но только отверстия под него сверлятся в обеих соединяемых деталях — в нашем случае, в ступени и балясине. После сверления забиваем шкант, предварительно смазав клеем лестницу, а затем набиваем (тоже с клеем) на его выступающую часть.
- Крепим шурупом под углом. Вворачиваем один или несколько шурупов в боковую поверхность под углом так чтобы они прошли сквозь ее материал и надежно закрепили ее в основании. После этого тоже желательно замаскировать отверстия, куда вошли головки шурупов.
- Устанавливаем центральный шуруп. Для этого в массиве придется выбрать не только отверстие под стержень шурупа, но и косой паз, чтобы установить и завернуть его.
- Используем шуруп с шестигранной головкой (глухарь) и большую С-образную шайбу. В этом случае, центральное отверстие сверлится такого диаметра, чтобы через него прошла головка шурупа.
В теле элемента выбираем паз для установки шайбы и доступа к головке ключом. Пропустив шуруп в отверстие, снизу подкладываем под головку широкую С-образную шайбу (можно изготовить из обычной, удалив часть металла). Для того чтобы соединение было более прочным, между стенками отверстия и стенкой шурупа устанавливаем втулку. Затем ключом вворачиваем шуруп в ступень или тетиву.
Совет. При установке обязательно тщательно выравниваем балясины по вертикали и горизонтали, как на видео в этой статье.
Маскировка отверстий на поверхности
Как вы видели, в элементах в некоторых случаях приходится делать пазы для крепежных деталей. Дав ответ на один вопрос, приходится решать и другой: «Как замаскировать технологические выемки?».
В том случае, если поверхность потом будет окрашиваться, сделать их невидимыми просто — шпаклюем и закрашиваем. Но что делать, когда мы хотим показать текстуру дерева?
Выходов несколько:
- лучше всего изготовить пробку из такой же древесины, стараясь, чтобы рисунок волокон максимально совпадал;
- отпечатать рисунок на самоклеящейся пленке, которую потом наклеим на пробку или шпаклеваное место;
- в крайнем случае, для шпаклевки можно использовать смесь мелко перемолотой древесины этой же породы с прозрачным клеем.
Совет. Если это возможно, то при выборке паза удалите древесину таким образом (прорезав по периметру), чтобы извлеченную часть можно было установить обратно, как пробку.
Металлические типы
Как правило, монтаж предусматривают их изготовители.
Для того чтобы соединение было более прочным, если возможен монтаж сквозной, то имеет смысл заменить их на длинные винты или болты, и зажать с противоположной стороны гайкой с шайбой.
Иногда на нижней части элемента имеется одна или несколько шпилек для сквозного крепления. Если их нет, то не составит труда прикрепить их с помощью сварки.
Бетонные и каменные типы
Чаще всего они имеют выпуск центрального арматурного стержня. Вариант каменных типов — в них есть ответное отверстие для вклеивания стержня (анкера). Если ни того, ни другого нет, то предполагается, что мы сами должны их высверлить. Стандартный способ монтажа в бетонную лестницу — просверлить отверстие под него, и посадить на раствор или клей.
Однако, когда нужна установка, для более прочного соединения можно использовать несколько хитростей:
- Если возможен монтаж, то имеет смысл нарезать на выпуске арматуры резьбу и закрепить гайкой. При небольшой длине выступающей детали (не хватает, чтобы пройти насквозь деревянную конструкцию), ее можно нарастить сваркой.
- Выпуск арматуры обычно имеет небольшой диаметр.
Иногда встречаются бетонные виды, на торцах которых закреплена металлическая площадка для сваривания с закладными деталями. Дерево естественно исключает использование сварки, поэтому выходим из положения несколькими способами.
Если возможна установка своими руками сквозь ступень:
- Привариваем к площадке шпильку (или несколько), и крепим с обратной стороны гайкой.
- Сверлим в металле отверстия, нарезаем резьбу и закрепляем болтами или винтами. Резьбу можно не делать, но тогда понадобятся длинные саморезы.
Полимерные виды
В большинстве своем предполагается тот же метод, что и для бетона. Однако для легких и зачастую пустотелых изделий — это не лучший вариант. Поэтому предложим еще несколько конструкций, обеспечивающих увеличение надежности.
Усилить узел крепления можно двумя способами:
- Если балясина не пустотелая, то дополнительно по периметру ее торца ввернуть шурупы или саморезы. Причем, если сквозной монтаж невозможен, то можно попробовать ввинчивать их сверху в косую. Отверстия под головку потом маскируются клеем и краской, или таким же материалом, из которого она изготовлена.
- Если они пустотелые, то можно изготовить детали небольшой высоты, повторяющие очертания их внутренней полости (выточить на токарном станке из дерева, пластмассы или даже металла). Потом крепим их к ступеням или тетиве большими шурупами или болтами. Затем наклеиваем элемент на них. Соединение получается чрезвычайно надежным, скорее сломается само тело, чем произойдет разрушение крепления.
Совет. При самостоятельном изготовлении полимерных видов, в ее массиве можно заранее предусмотреть монтажные отверстия. Также при формовке можно установить и крепежные элементы.
Мы перебрали практически все способы, которыми проводится крепление к ступеням деревянной лестницы. Будем рады, если смогли помочь вам выбрать конструкцию этого узла лестницы.