Лестница в погреб своими руками из дерева – собираем своими силами

Красивые интерьерные лестницы, коих сегодня в интернете можно увидеть просто огромное количество, это конечно здорово, но так далеко от наших российских реалий, особенно когда речь идет о спусках, которые ведут в технические помещения.

Сегодня мы представим вам материал о том, как собирается лестница в погреб своими руками из дерева. Никаких излишеств. Никакой ненужной красоты, а только чисто функциональный, брутальный элемент, который сможет легко собрать своими руками любой мужчина с руками и головой.

Подготовка

Любая подготовка включает в себя не только заботу о материалах и инструментах. Очень важную роль занимают теоретические знания, которые помогут предотвратить многие неприятности, мелкие и не очень, во время монтажа и последующей эксплуатации.

Особенности погреба

Поэтому давайте сразу разберемся, в каких условиях будет эксплуатироваться деревянная конструкция.

В 99% случаев в России погреб – это не место где хранят благородные напитки, а обычный подвал, где ютятся зимние закрутки, старый велосипед, лыжи на случай зимы, которая в последние годы так и желает приходить (в регион автора) и многое, многое другое.

• Погреб находится ниже уровня грунта и в нем недостаточная вентиляция, от того и влажность там зачастую выше нормы.
• В таких условиях натуральная древесина не в состоянии служить долго, сохраняя свой приятный внешний вид за время эксплуатации, если вы, конечно, не поставили лестницу из дуба или лиственницы, что также маловероятно.
• В такие хозяйственные помещения люди стараются приобретать самую простую породу, которая может естественным образом справляться с указанными воздействиями. Единственным кандидатом на эту роль из бюджетного сегмента является сосна. Нет, ель тоже отлично справится, но в магазинах она встречается реже.
• Хвойные породы деревьев имеют в себе достаточное количество смол, чтобы активно использоваться даже для монтажа на улице. Это позволяет им справляться с появлением плесени и гнили, но стоит учитывать тот факт, что на свежем воздухе древесина неплохо просушивается в ветреные и солнечные деньки, чего в подвале практически не бывает.

Совет! Если вы свой дом только строите, то обязательно позаботьтесь о достаточной вентиляции вашего погреба. Избыточная влажность вряд ли хоть для чего-то полезна.

• Для дополнительной защиты вашей лестницы, несмотря на стойкость выбранной породы, мы рекомендуем обработать ее защитными составами, тем более что указанная неприятность далеко не единственная.
• Любая древесина может стать домом для жуков древоточцев, которые с удовольствием наплодят в ней свои колонии. Со временем подъеденные доски начнут представлять прямую опасность для передвижения.

• Грызуны – это бич любого домашнего хозяйства. Эти хрупкие животные проникают повсюду, особенно в погреба, где часто хранятся съестные запасы, и они также могут подпортить целостность ступеней.
• Дополнительно можно предостеречься от возможных пожаров, повысив порог возгорания за счет применения антипиренов.
• Сегодня в магазинах продается множество биохимических составов, помогающих бороться с указанными проблемами, но покупать и обрабатывать ими лестницу по отдельности не имеет смысла. Советуем приобрести универсальный состав, желательно бесцветный, и единожды выполнить пропитку перед установкой или после нее – кому, как удобно.

Параметры конструкции

Если вы уже читали статьи про монтаж лестниц, и не обязательно на нашем сайте, то уже наверняка знаете, что нормы и правила предъявляют определенные требования к габаритам любых лестниц. Так вот, деревянные лестницы в погребе не всегда строятся по ним, по той простой причине, что погреб помещение маленькое и не всегда там достаточно места, чтобы установить полноценную конструкцию.

Однако, по возможности, на самые важные параметры стоит обращать внимание:

• Ширина проступи (места, куда становится нога человека при подъеме) должна варьироваться от 25 до 33 сантиметров;
• Высота ступеней в данном случае пойдет от 16 до 25 сантиметров;
• Ширина лестничного марша для удобного подъема должна равняться 90 сантиметрам, но тут уж как получится;

В остальном вы будете ориентироваться по месту. Например, угол наклона, удобный для подъема, должен составлять 25-45 градусов, но очень часто приходится задираться и под все 60. Главное чтобы нога имела надежную опору и не свисала частично со ступени.

Совет! Вообще, любая лестница, имеющая более трех ступеней должна оснащаться ограждением и поручнями. В рассматриваемом случае этому элементу нужно удели вдвое большее внимание, исходя из правила, чем неудобнее лестница, тем крепче и надежнее должна быть система опирания.

Инструменты и материалы

Итак, давайте понемногу переходить к более серьезным действиям. Начнем с подготовки инструмента. В список включим и хороший, достаточно дорогой инструмент, который при желании можно заменить копеечными аналогами, в обмен на точность, скорость и удобство.

Решать с чем работать вам, но качественные орудия труда сделают процесс легким, доставляющим удовольствие.

Как и всегда, не забываем про измерительную рулетку, угольник и карандаш. Если вы хотите самостоятельно изготовить и ступени, то  пригодится фрезер для скругления углов.

Теперь давайте рассмотрим основные материалы, которые нам потребуются:

• Эта доска будет использоваться нами в качестве стоек и балок для опорной площадки. Мы их будем между собой спаривать для большей прочности. Можно сразу приобрести брус 100х100, но найти его можно не всегда, да и тонкие 5-ти сантиметровые части нам тоже понадобятся. Если площадка не требуется, то можете данный пункт вычеркнуть.

• Две доски с торцевым сечением 50х300 – можно купить цельный или клееный вариант, лучше сразу обработанный. Из них мы сделаем тетивы, к которым будут крепиться все ступени пролета.

• Ступени проще приобрести уже готовыми. У них будет правильная геометрия, и снятая фаска на лицевой грани. При необходимости заготовки можно укоротить по ширине вашего марша.

• Из такого бруса очень удобно делать опорные детали для ступеней.

Материал для ограждений рассматривать не будем – тут смотрите сами, по необходимости. Если требуется просто прочная конструкция, то купите хороший брус, а если хотите что-то покрасивее, то сегодня строительные магазины предлагают много вариантов резных балясин и стоек.

Из расходников нам потребуются:

• Оцинкованные саморезы;
• При креплении к бетонному перекрытию – стальные перфорированные уголки;
• Саморезы или дюбеля по бетону;

• Защитная пропитка и лакокрасочные материалы, но об этом в статье мы говорить не будем.

Монтаж лестницы

Лестница в подвал из дерева своими руками, предлагаемая к сборке нами сегодня, проста до безобразия. К тому же цена материалов, которые потребуются, тоже не космическая – многие могут использовать для данных целей доски, оставшиеся от возведения кровли.

Верхняя площадка

Строить мы будем через площадку, хотя можно было ее и опустить. Почему именно так?

Дело в том, что обрыв сразу за дверью может быть опасен, и не сориентировавшись можно упасть и получить серьезную травму. Еще одна причина, если дверь отрывается не наружу, а внутрь подвального помещения – для ее удобного открывания и закрывания без площадки не обойтись.

Также стоит учесть, что площадка позволяет направить лестницу не только перпендикулярно стене с входом, но и параллельно ей, что в некоторых домах может являться единственным вариантом.

Узнав технологию устройства этого элемента, вы также можете устроить его в местах поворота марша, если того требуют размеры помещения:

• Итак, начинаем с того, что обрабатываем доски, купленные под опоры шлифмашинкой, чтобы на них не было явных изъянов и заусенцев.
• После переходим к формированию столба. Как мы уже говорили, он будет состоять из двух соединенных досок.

• Нарезаем по длине четыре доски. Следим за тем, чтобы спил был строго перпендикулярным, иначе конструкция будет менее устойчивой и выставлять ее будет сложнее. Как видите, мастер на фото использует для этих целей профессиональную торцевую пилу. Если ее вы не нашли, то воспользуйтесь стуслом – это недорого, а по точности уступать ничем не будет.

• Берем две доски, укладываем их на ровную поверхность и стягиваем струбцинами. Так как доски уже нарезаны по одной длине, важно точно совместить их края, чтобы не было перепада.

• Ту же самую процедуру выполняем посредине. Очень часто пиломатериалы ведет, и они имеют неправильную форму, поэтому нужно идти пошагово.

• Теперь на оставшемся крае нужно выровнять будущий столб во второй плоскости. Для этого подкладываем по бруску с разных сторон, чтобы струбцина не проскакивала в щель между досками, и плотно прижимаем их. Предварительно поднимаем изделие на небольшую высоту, подложив несколько брусочков.

• Осталось стянуть доски сверху и снизу, чтобы сформировать наконец-таки наш столб. Берем струбцину, и начинаем притягивать доски, пока они плотно не состыкуются.

• Теперь столб надо стянуть саморезами. Для этого насверливаем отверстия с шагом 30-35 сантиметров. Их диаметр должен быть немного меньше, чем у крепежа, который вы будете использовать. Располагайте отверстий змейкой, чтобы стяжка была прочной и равномерной.

• Берем заготовленные винты и закручиваем их по насверленным отверстиям. Как результат, за очень короткое время из более дешевого материала вы сделали добротные и красивые столбы.

• Теперь нужно отпилить от одной доски с края кусок на ширину этой же доски, то есть на 10 сантиметров. В итоге получится небольшая лесенка, которая послужит пазом для балок площадки. Работать удобнее всего обычной ножовкой, предварительно разметив деталь при помощи столярного угольника и карандаша.

Начинаем сборку площадки. Для нее нам может потребоваться нарезать еще две доски под задние опоры.

Их связывать нет никакой необходимости, так как можно прикрутить прямо к стене, однако если у вас в этом месте нет других опор, то можете сделать еще два столба, которые мы рассмотрели выше. В некоторых случаях балки можно опереть на перекрытие, вообще избавившись от дополнительных элементов, как это и будет в нашем примере.

Также же вам понадобятся три балки из той же доски, длина которых будет соответствовать глубине площадки.

Итак:

• Берем одну стойку и балку и связываем их через полученный ранее паз под углом 90 градусов. Способ крепления балки к перекрытию выбирайте сами, как мы уже писали, их очень много. В нашем случае свободный конец ложится на балку перекрытия, выходя вровень с лагами, то есть дощатый пол в этом месте не будет иметь разрывов и перепадов уровня, а пойдет сплошным покрытием. Скрепляем указанные элементы аналогично уже описанному способу – насверливаем и стягиваем винтами.
• Для лучшей прочности не поленитесь, и сделайте четыре точки фиксации, не забывая проверяться угольником и строительным уровнем.

• Если перекрытие сделано из дерева, то крепимся к нему так же через саморезы, располагая их под косым углом. При этом не забудьте проверить отклонения по вертикали – выставляйте все строго по рулетке.

• На этом этапе, выставленная ранее балка превращается в лагу, так как под ней при установке второго столба мы располагаем еще один поперечный элемент из той же доски, который укрепит всю конструкцию, и станет опорой для центральной лаги.
• Предварительно фиксируем деталь струбцинами, чтобы иметь возможность выставить все точно. Затем берем строительный уровень и все тщательно проверяем. Такая стяжка нужна еще и для предотвращения перекосов. Дело в том, что доски могут иметь винтообразную форму («вертолет») и если попробовать стянуть их только за счет саморезов, то детали можно расколоть или продавить, так и не выставив в нужное положение.

• Ставим вторую лагу. Аналогично притягиваем ее предварительно струбциной, а затем скрепляем саморезами, не забыв проследить за уровнем. Перед креплением свободного края к перекрытию точно разметьте ширину площадки, чтобы не получилось перекоса.

• После точного выставления закрепляем и перекладину, также устанавливая на каждое соединение по 4 самореза.

• Чтобы окончательно укрепить конструкцию осталось прикрутить стойки снизу. Для этого будем использовать брус поменьше, который прикручивается прямо к бетону. Просверливаем его перфоратором, вставляем дюбеля и затягиваем все шуруповертом. Далее подвязываем стойки винтами.
• Для этой цели можно использовать и стальные уголки, но мастер на рассматриваемом объекте выбрал именно этот способ, возможно потому, что посчитал, что металлическая деталь будет выглядеть инородно в общей композиции. Впрочем, он оказался прав и вся лестница, несмотря на свою простоту, получилась красивая и органичная, в чем вы вскоре сможете убедиться самостоятельно.

• Финишным штрихом в сборке каркаса площадки станет установка третьего лага, который не даст доскам пола прогибаться под весом ходящих людей. Закрепить его можно аналогично предыдущим, либо же соединить его боковыми сторонами с уже установленным лагом перекрытия. С переднего края притягиваем его саморезом, закрученным наискось.

Сборка лестничного марша

Идем дальше. На очереди изготовление и установка тетив, с последующим монтажом ступеней. Если помните, то для данных целей мы виртуально приобрели две массивные доски 50х300. Для начала давайте нарежем их по длине на две одинаковые заготовки, если они через чур длинные.

• Далее берем первую и приставляем ее к собранной конструкции так, чтобы верхняя грань доски пересекалась с верхним углом каркаса. Угол наклона может быть абсолютно любым – выбирайте в зависимости от помещения. При желании все можно вымерять точно и выставить по нормативам.

• Выбрав угол, отмечаем для среза нижний край. Чтобы повторить плоскость пола, просто уложите на него несколько брусочков, выходя на требуемую высоту.

• Далее при помощи циркулярной пилы и какой-нибудь направляющей, обрезаем доску по намеченной линии. Возвращаем ее на место, ориентируясь теперь по полу, и отмечаем угол среза по стойке.

• После разметки верхний край обрезается аналогично нижнему.
• Теперь нужно сделать крепкое соединение тетивы со стойками. Для этого заготовьте небольшой брусочек, который приложите к временно поставленной тетиве и обведите его на ней карандашом.

• Далее по полученному контуру подрежьте тетиву, а заготовленный брусок прикрепите по разметке к стойкам — тоже на винты с предварительным просверливанием, чтобы он не треснул.

Вот что у нас получилось в итоге.

Вторая тетива ставится точно так же. Для ее разметки нет необходимости повторять все действия – достаточно обвести по контуру первую деталь.

• Далее выполняем разметку тетив под ступени. Вам не понадобится сложных инструментов, достаточно будет жесткой линейки, по которой мы разметим высоту, и строительного уровня, по которому прочертим горизонтальные линии. Сверхточность не нужна, но все равно будьте аккуратны и перепроверяйтесь периодически.

• Переходим к установке опорных брусьев. Для этого нарезаем купленный материал на заготовки требуемой длины. Далее прикладываем их по линиям и карандашом отчерчиваем углы срезов по краям. Распиливаем заготовку.

Совет! Делать каждый раз  это не обязательно. Если у вас есть торцевая пила, то после изготовления первой детали, зафиксируйте на инструменте полученный угол и нарежьте разом все элементы.

• Для крепления снова применяем винты. Фиксируем сначала один край, после чего проверяемся дополнительно маленьким уровнем и крепим второй. Все просто и предельно понятно. Аналогичным образом поступаем со второй тетивой.

Совет! Да, чуть не забыли! Нижние края тетив можно жестко прикрутить к полу, по аналогии со стойками.

Осталось самое простое. Нарезаем ступени по ширине удобным вам способом. Главное, чтобы края были ровными. Они должны становиться без зазоров, поэтому будьте точны в замерах и разметке.

После укладываем их на бруски, насверливаем отверстия и крепим саморезами. Ваша лестница готова, и вы можете начинать ей пользоваться! При необходимости ставьте поручни – информацию по этому вопросу можно легко найти на нашем ресурсе.

Видео в этой статье покажет в действии, как собирается деревянная лестница в погреб, хотя нам кажется, что и так все предельно ясно. Старайтесь, подходите к делу с умом, и все у вас обязательно получится!