Лестница в доме на второй этаж деревянная — самая простая технология строительства

Простая лестница на второй этаж в деревянном доме
Простая лестница на второй этаж в деревянном доме

Сегодня мы разберемся, как сооружается лестница в доме на второй этаж деревянная. Несмотря на кажущуюся сложность, работа по плечу любому, кто умеет работать с шуруповертом, электролобзиком и ножовкой.

В обзоре будет рассматриваться вариант конструкции с площадкой и поворотом на 90 градусов — это одна из самых компактных компоновок, которая может вписаться в очень ограниченное пространство.

Инструмент для работы

Прежде чем приступать к сооружению конструкции, нужно запастись всем необходимым. Используемые материалы мы разберем в ходе рассмотрения процесса монтажа, а вот с инструментом разберемся сразу. Стоит понимать, что даже если вы потратите какие-то деньги на нужные приспособления, то они останутся у вас и еще не раз пригодятся.

Все равно это обойдется намного дешевле, чем заказать готовую лестницу и нанять мастера для ее монтажа. Работа в таких проектах всегда стоит намного больше, чем материалы, и самостоятельное ее выполнение сэкономит вам десятки тысяч рублей.

Лестницы в деревянный дом на второй этаж собираются с помощью нехитрого набора приспособлений:

  • Электролобзик. Очень удобный инструмент для резки деревянных элементов разной толщины и размера;
  • Шуруповерт необходим для заворачивания саморезов, и для сверления отверстий в древесине. Поэтому в комплекте должны быть и комплект насадок, и комплект сверл;
Лучше всего подходят аккумуляторные шуруповерты со сменной батареей
Лучше всего подходят аккумуляторные шуруповерты со сменной батареей
  • Рулетка и карандаш — без этих приспособлений не обходится ни один проект;
  • Уровень и строительный угольник — для точной разметки и контроля плоскостей и прямых углов;
  • Ножовка по дереву. С ее помощью удобно пилить элементы небольшого размера;
Выбирайте полотно с мелким зубом — оно пилит чище
Выбирайте полотно с мелким зубом — оно пилит чище
  • Сверла перьевые. Нужны для того, чтобы делать отверстия под шканты. Используются варианты диаметром от 20 до 25 мм;
  • Шканты деревянные. Они должны быть на 1-2 мм толще диаметра перьевого сверла, чтобы прочно забиваться в отверстия;
Шканты могут иметь любую длину, их можно отрезать по размеру
Шканты могут иметь любую длину, их можно отрезать по размеру
  • Молоток. Используется для забивания шкантов.

Процесс сборки

Деревянные лестницы для двухэтажного дома или дома с мансардой, собираются из древесины разных пород — от дешевой сосны до дорогого и прочного дуба и других пород.

Выбирать конкретный вариант придется вам, рекомендации таковы:

  • Если это деревянная лестница на второй этаж дачного дома, по которой ходят немного, то использовать прочные и дорогие породы нет смысла, хватит и сосны;
  • Если по лестнице будут много и часто передвигаться, то лучше использовать более прочный материал хотя бы для ступеней, чтобы предотвратить их быстрый износ.

Чтобы было проще разобраться в процессе работы, мы разделим его на несколько частей.

Сборка конструкции под площадку

Так как мы разбираем вариант простой лестницы на второй этаж в деревянном доме, то в ней не будет особых изысков. Сугубо практичная конструкция, прочная и долговечная.

Для начала нужно провести небольшие проектировочные работы. Никогда не начинайте монтаж, не имея четкого представления о том, как должен выглядеть конечный результат.

Поворотная лестница в деревянном доме на второй этаж
Поворотная лестница в деревянном доме на второй этаж

Не нужно быть профессиональным проектировщиком, не нужно делать идеальных чертежей. Достаточно простого эскиза, в котором будут все важные нюансы.

В нашем случае проект выглядит так:

Иллюстрация Описание этапа

Помните об оптимальной высоте
Помните об оптимальной высоте
Для комфортного перемещения человека по лестнице высота ступеней должна быть в диапазоне от 150 до 200 мм.

Исходя из этого, и нужно планировать положение элементов. Конечно, могут быть отклонения от этого промежутка, но они не должны составлять больше пары сантиметров.

Ширина ступеней тоже важна
Ширина ступеней тоже важна
Что касается ширины ступенек, то для комфортного подъема и спуска по лестнице они должны быть от 250 до 320 мм.

В принципе, если вы будете покупать готовые элементы, то они изначально будут сделаны в размер. Но если вы будете вырезать их сами, то помните об этом пункте.

Примерный вариант конструкции
Примерный вариант конструкции
Для простоты вычислений мы взяли высоту конструкции в 2 метра. Она будет иметь площадку размером метр на метр.  Ступеньки будут располагаться на высоте 200 мм друг от друга, а их ширина составит 250 мм.

Ширина марша -1 метр, меньше делать не стоит, так как крупным людям будет неудобно передвигаться по такой конструкции (подробней читайте тут).

Планировка пространства
Планировка пространства
В нашем случае, у нас есть небольшая площадка размером 2 на 2 метра. В первую очередь планируется положение площадки, у нас она будет располагаться в углу и иметь размер метр на метр.

Так как для надежного монтажа тетивы нам нужны свесы в 50 мм, то каркас под площадку должен иметь размеры 950х950 мм.

Если вам нужна небольшая лестница в деревенском доме на второй этаж, то этот вариант отлично подойдет. Так как при всей своей компактности он удобен и безопасен.

Расположение ступеней
Расположение ступеней
Планируется положение ступеней. Тут все рассчитываете так:

  • Так как высота расположения площадки 1 метр, несложно посчитать, что при промежутке в 200 мм нам нужно 5 ступеней;
  • Функцию пятой ступеньки выполняет площадка, следовательно, ступеней будет всего четыре;
  • При ширине проступи в 250 мм нам нужен 1 метр пространства — именно столько, сколько мы можем себе позволить.

Ступени от площадки вверх
Ступени от площадки вверх
Так же планируется и второй пролет, там тоже будет четыре ступени, а пятой будет служить настил пола на втором этаже.

Теперь, когда мы понимаем, как будет выглядеть лестница на 2 этаж в деревянном доме, и из каких элементов она будет состоять, можно приступать к первому этапу работы.

Сооружение каркаса и крепление площадки

Лестница на второй этаж частного дома деревянная собирается в такой последовательности:

Иллюстрация Описание

Замеры элементов каркаса
Замеры элементов каркаса
Для начала необходимо разметить брусок под распиловку:

  • Мы будем использовать вариант 60х120 мм, который продается длиной 3 метра.
  • Так как у нас площадка будет располагаться на высоте 1 метр, а ее толщина составляет 40 мм, то опорная конструкция должна иметь высоту 960 мм, именно такие элементы нам и нужны.

Для стоек нужно 4 штуки.

Разметка бруска
Разметка бруска
Чтобы отрезанные торцы были идеально ровными, помните следующее:

  • Размечать линии распила надо с помощью строительного угольника, это удобно и быстро.
  • Одновременно можно разметить брусок 60х90, который будет использоваться для поперечин. Элементы должны иметь длину 950 мм (помните о свесе площадки по краям?). Их понадобится 8 штук.

Резка бруска ножовкой
Резка бруска ножовкой
Брусок разрезается на куски требуемого размера. Это можно сделать своими руками, а можно использовать электроинструмент.

Главное — следить за тем, чтобы при распиловке инструмент не отклонялся от линии и торцы получались перпендикулярными длинной стороне.

Проверка диагоналей
Проверка диагоналей
Каркас складывается так, как показано на фото:

  • На низ кладется широкий брусок, поверх него размещаются перемычки.
  • Прежде чем приступать к креплению элементов, нужно проверить обе диагонали, они должны совпадать.
  • При необходимости, поправьте положение конструкции и старайтесь не сдвигать ее до соединения.

Вкручивание саморезов
Вкручивание саморезов
Деревянная лестница на второй этаж в доме или на даче должна быть как можно прочнее. Именно поэтому все соединения делаются с помощью саморезов. Они надёжно скрепляют деревянные элементы и со временем почти не расшатываются, как это бывает с гвоздями.

Длина крепежа должна быть как минимум в полтора раза больше, чем толщина закрепляемого элемента.

Совет! Чтобы вкручивать саморезы быстро и легко, предварительно просверлите верхний брусок сверлом, диаметр которого на 1 мм меньше диаметра крепежа.

Элементы каркаса
Элементы каркаса
Второй элемент каркаса должен быть зеркальным отражением первого. На фото показаны два готовых узла.

Как видите, поперечины расположены с разных сторон, это нужно для того, чтобы после сборки они оказались внутри каркаса, а не снаружи.

Закрепление перемычки
Закрепление перемычки
Два несущих элемента скрепляются между собой так, как показано на фото. Брусок крепится под боковыми поперечинами.

Перед сборкой конструкции не забудьте проверить диагонали. Лучше, если кто-то будет придерживать узлы в неподвижном положении до их крепления.

Готовый несущий каркас
Готовый несущий каркас
Вот так выглядит конечный результат. Получается очень надежный каркас, способный выдержать большие нагрузки и устойчивый к деформациям. Если он будет стоять около стены, то дополнительно его можно прикрепить к поверхности анкерами или же саморезами, это придаст конструкции дополнительную жесткость.

Выравнивание мебельного щита
Выравнивание мебельного щита
На каркас ставится площадка. Для нее используется цельный мебельный щит толщиной 40 мм. Хоть его цена и выше, чем доски, зато рабочий процесс очень сильно упрощается.

Да и надежность цельного элемента намного выше, чем элемента, собранного из отдельных частей. Кроме того, мебельный щит изначально обработан и имеет идеально гладкую поверхность, что тоже немаловажно.

Не забудьте о том, что со стороны лестничных пролетов должен быть свес в 50 мм. Поверх щита можно поставить опору для ориентира, крепить ее не нужно.

Определение места установки тетивы
Определение места установки тетивы
Теперь разбираемся, как будет стоять тетива. Для нее используется доска толщиной 50 мм и шириной 400 мм. Для начала нужно просто приложить ее строго посередине опоры, чтобы сделать метки на площадке для выреза под тетиву.

В месте, где сходятся два пролета, делается двойной вырез (он показан ниже). Там, где ставится одна тетива, делается односторонний вырез.

Для начала делается разметка для того, чтобы вы не отрезали лишнего и не испортили мебельный щит.

Вырезы под тетиву
Вырезы под тетиву
Вот так выглядит вырез в месте, где сходятся тетивы с верхнего и нижнего пролетов. То есть, доска ставится посередине опоры, а площадка вырезается вровень с опорным бруском, чтобы край нашей тетивы опирался на ровную плоскость.

Эти вырезы проще всего делать с помощью электролобзика.

Крепление площадки
Крепление площадки
Площадка закрепляется саморезами, они не должны располагаться ровно посередине стоек, их нужно или немного сместить, или и вовсе вкрутить с отступом в 5 см. Под саморезы насверливаются отверстия для упрощения работы.

Важно! Для того чтобы сделать все соединения еще надежнее и предотвратить их расшатывание, стыки дополнительно промазываются столярным клеем.

Утопленная шляпка
Утопленная шляпка
Так выглядит закрепленная площадка со стороны одинарного выреза под тетиву.

Шляпки саморезов утапливаются ниже уровня древесины, чтобы потом можно было заделать места крепления.

Установка тетивы

В нашем случае, лестница в деревянном доме на 2 этаж будет опираться на тетивы — так называют элементы, между которыми держатся ступени. В отличие от косоуров, в которых нужно делать прорези под ступени, здесь будет использоваться прямая доска, что намного проще для тех, кто не занимается такими работами профессионально.

Конструкция собирается так:

Иллюстрация Описание

Разметка края тетивы
Разметка края тетивы
Отмеряется один метр от площадки. Именно на такое расстояние будет отступать наш лестничный пролет.

Даже если вы собираете эту часть конструкции не на месте установки, а рядом, сделайте метки на полу, чтобы получить необходимые ориентиры и упростить себе работу.

Проверьте метки по диагоналям, чтобы они не получились искаженными.

Использование угольника
Использование угольника
Тетива опирается на площадку, в месте ее примыкания с помощью угольника отчерчивается вертикальная линия, по которой нужно будет резать элемент.

Сделайте все аккуратно, чтобы исключить любые перекосы и неточности.

Примерка отрезанной стороны
Примерка отрезанной стороны
Край доски отрезается и прикладывается к вырезу в площадке, все должно прижиматься ровно и плотно по всей поверхности.

Метка посередине
Метка посередине
С нижней стороны нужно приложить угольник напротив угла доски и отметить на поверхности середину, в нашем случае это 20 см. Просто чертится небольшая метка для ориентира.

Отчерчивание горизонтали
Отчерчивание горизонтали
С помощью уровня отчерчивается горизонтальная линия по ранее нанесенной нами метке.

При этом тетива должна опираться на площадку, чтобы мы видели правильный угол ее будущего расположения.

Резка тетивы
Резка тетивы
По отмеченной линии делается срез. Тут нужно соблюдать аккуратность, чтобы не отклониться от линии, других требований нет.

Разметка положения опоры
Разметка положения опоры
Размечается положение центральной опоры, на которой будут держаться перила.

Она просто приставляется на углу конструкции и обрисовывается карандашом. В нашем случае использовался элемент размером 90х90 мм.

Нахождение середины
Нахождение середины
Опора убирается, у нас остается обрисованный квадрат. Далее нам нужно отчертить две диагонали. Место их пересечения и будет нашим главным ориентиром.

Как видите, саморез смещен в сторону относительно центра опоры. Это нужно именно для того, чтобы провести данную часть работ.

Сверление отверстия под шкант
Сверление отверстия под шкант
Сверлится отверстие под шкант. Для этого берется перьевое сверло подходящего диаметра.

Глубина сверления должна составлять от 90 до 150 мм. Очень важно следить за вертикальным положением сверла, если вы пустите его под уклоном, то и шкант встанет с искривлением, и опора будет стоять неровно.

Сверление отверстия в опоре
Сверление отверстия в опоре
Такое же отверстие делается и по центру опоры. На ней вначале рисуются диагонали, а потом проводится сверление.

Глубина должна быть примерно такой же, как и в случае выше — от 90 до 150 мм.

Забивание шканта
Забивание шканта
В отверстие забивается шкант. При необходимости он отрезается по нужной длине. Торец желательно скруглить, чтобы он проще заходил в материал.

Для более прочного соединения не забывайте смазывать все стыки столярным клеем. Его можно даже немного налить внутрь отверстия, чтобы он зафиксировал шкант намертво.

Установка опоры на шкант
Установка опоры на шкант
На шкант надевается опора. Тут важно выставить ее ровно и плотно подогнать к конструкции, чтобы между нижней частью бруса и площадкой не было щели.

Если вы будете подбивать элемент сверху для плотной посадки, не забудьте подложить деревянную проставку, чтобы не повредить материал.

Затягивание шурупа трещоткой
Затягивание шурупа трещоткой
Тетивы крепятся с внутренней стороны опор. Инструкция по выполнению работ такова:

  • Помощник держит тетиву, чтобы она не сдвигалась, а вы сверлите с внутренней стороны отверстие диаметром 6 мм и длиной около 180 мм;
  • Крепление производится с помощью шурупов-глухарей с шестигранной головкой размером 6х180 мм. Они хорошо вкручиваются в материал с помощью накидного или трещоточного ключа.

Установка перил и ступеней

Это последняя часть работ, от которой во многом зависит и внешний вид лестницы, и ее надежность и безопасность.

Деревянная лестница в доме на второй этаж должна быть безопасной
Деревянная лестница в доме на второй этаж должна быть безопасной

Рабочий процесс состоит из целого ряда этапов, которые мы и разберем:

Иллюстрация Описание

Метки под сверление
Метки под сверление
Приставляется нижняя опора, и на ней делаются две метки. Они должны располагаться посередине элемента, нижняя на расстоянии 5-6 см от пола, а верхняя в 5 см от нижней.

Ставятся точки, которые и будут служить главным ориентиром.

Сверление крайней опоры
Сверление крайней опоры
Сверлятся отверстия диаметром 6 мм. Они должны быть строго перпендикулярными поверхности. После нужно прямо через опору просверлить и край тетивы на глубину 7-8 см.

Такой вариант проведения работ обеспечивает максимальную точность, теперь не получится, что отверстия не совпадают друг с другом.

Крепление опоры к тетиве
Крепление опоры к тетиве
Заворачиваются глухари диаметром 6 мм и длиной 160 мм. Они вкручиваются в отверстия до упора, чтобы часть шляпки вошла в древесину.

Крепление опоры на площадке
Крепление опоры на площадке
С другой стороны опора дополнительно фиксируется к тетиве одним шурупом, который располагается над площадкой. Такой вариант крепления обеспечивает очень высокую жесткость конструкции.

Промежуточный результат
Промежуточный результат
Вот так выглядит конструкция после сборки. Если перила нужны только с одной стороны, то верхний край тетивы с другой стороны отрезается вровень с площадкой как показано на фото. Так конструкция будет выглядеть намного аккуратнее.

Разметка положения ступеней
Разметка положения ступеней
Размечается положение ступеней, для этого вначале с помощью угольника ставятся метки через каждые 20 см.

Помните о том, что линии — это верхняя часть ступеней, по которым они и будут выравниваться впоследствии. Тут нет ничего сложного, главное делать все точно.

Отчерчивание горизонтальных линий под ступеньки
Отчерчивание горизонтальных линий под ступеньки
С помощью уровня отчерчиваются горизонтальные линии на тетиве. Следите за четким положением инструмента, любые огрехи чреваты перекосом ступеней. Линии с двух сторон должны совпадать.

Совет! Если у вас есть лазерный уровень, то разметить линии с его помощью вообще не составит труда.

Замер ширины ступени
Замер ширины ступени
Определяется фактическая ширина ступеней. После этого они размечаются по нужному размеру. Все просто: ставим метки, а после с помощью угольника отводим идеально прямые линии.

Резка элемента по размеру
Резка элемента по размеру
Ступени отрезаются ножовкой или электролобзиком. Тут все просто, разбирать этот аспект нет смысла.

Крепление уголка
Крепление уголка
С нижнего края крепятся специальные уголки для ступеней. Они имеют очень большую ширину, поэтому надежно фиксируют элементы и могут выдержать очень большой вес.

Каждый уголок крепится 3-4 саморезами, к ступени примыкает сторона с дырочками, сторона с широкой прорезью будет прилегать к тетиве.

Выставление ступени по линии
Выставление ступени по линии
Ступень аккуратно выравнивается по линии. Лучше делать работу с помощником, так как одновременно держать доску и прикручивать ее с нижней стороны сложно.

Крепление ступени к тетиве
Крепление ступени к тетиве
Уголки прикручиваются по самому краю и в двух местах посередине. Для работы используются саморезы на 5-10 мм короче толщины тетивы. В нашем случае использовался крепеж 3,5х35 мм.

Закрепленный элемент
Закрепленный элемент
Ступени должны быть параллельны друг другу, их край выравнивается по внешней стороне тетивы.

Разметка поручня
Разметка поручня
Поручень приставляется к нашим опорам и размечается для дальнейшей распиловки. Важно точно нанести метки, чтобы не получилось так, что вы отрезали лишнее или взяли не тот угол.

Резка поручня под углом
Резка поручня под углом
Чтобы отрезать поручень под нужным углом, его можно приложить к отрезанной части тетивы. Так у вас будет четкий ориентир, и вы точно не ошибетесь в процессе распиловки.

Сверление отверстия под саморез
Сверление отверстия под саморез
Поручень выставляется параллельно тетиве, посте чего в нем просверливается отверстие для крепления к опоре. Оно делается с внутренней стороны так, как показано на фото. Через него будет намного проще вкручивать саморез.

Разметка под балясины
Разметка под балясины
Размечается расположение балясин. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы обеспечивать безопасность.

Ребенок не должен пролезать между элементами, поэтому расстояние делается не более 25 см. На поверхности ставятся метки в требуемых местах.

Примерка элемента
Примерка элемента
Балясина выставляется по метке. Тут очень важно расположить элемент строго вертикально. Для этого можно воспользоваться уровнем. На этом этапе нужно подобрать такое положение, чтобы после резки элемент был как можно привлекательнее.

Разметка угла резки
Разметка угла резки
Отчерчивается линия распиловки. Линии делаются сверху и снизу. Далее нужно отрезать балясины, но, чтобы сделать это правильно, прочитайте следующий пункт.

Паз в нижней части поручня
Паз в нижней части поручня
С внутренней стороны деревянных перил всегда есть выемка глубиной 5 мм. То есть балясины следует делать на 5 мм длиннее, чтобы они заходили в паз и надежно крепились в нем.

Крепление балясины
Крепление балясины
Крепление осуществляется с нижней стороны. Сверлится отверстие, после чего в него вкручивается саморез. Подбирайте длину крепежа так, чтобы он не вылез наружу.

Готовый пролет перил
Готовый пролет перил
Так выглядит собранная конструкция. Верхний пролет собирается точно так же, нужно просто повторить все вышеописанные действия.

Собранный узел
Собранный узел
Собранную лестницу нужно отшлифовать и покрыть износостойким составом для защиты.
Лестницы для дома деревянные на второй этаж могут окрашиваться в различные цвета
Лестницы для дома деревянные на второй этаж могут окрашиваться в различные цвета

Вывод

Теперь вы знаете, из каких элементов состоит, и как собирается деревянная лестница на второй этаж в доме. Предложенная технология изготовления по силам даже неопытному мастеру, а видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше.

Комментарии
  1. Алексей

    Довольно неплохая статья с подробными иллюстрациями. Но, не хватает описания условий, когда под лестницей находится ванная комната, например. Как в таких случаях поступать? И чем отличается монтаж лестницы в открытом пространстве от случаев с «комнатой под лестницой»?

  2. Сергей

    Оказывается , что не так уж и сложно построить лестницу на второй этаж самостоятельно, нужно только иметь начальные плотницкие навыки, материал и правильная информация.

  3. Владислав

    Ребята,кто-то делал это??Просто очень интересно,я со своими не совсем прямыми руками смогу повторить подобное?Сначала у меня была идея просто заказать готовую лестницу ,и мне необходимо было просто ее установить.Но узнав цены на хорошую деревянную лестницу,я просто упал со стула!И решил сделать сам. Здесь очень подробно описана инструкция,но все упирается в «прямые руки». Поэтому и спрашиваю,получится ли.Но во всяком случае это лучший вариант,поэтому я буду пробовать!

  4. Александр

    Оказывается не все так сложно как кажется на самом деле . Очень благодарен авторам статьи за столь подробный ,а главное доходчивый обзор за все тонкости и хитрости в изготовлении лестницы . Статья очень обширная рекомендации в плане экономии средств просто клад для простых людей которым все таки не по карману или же очень сильно бьет по карману наем специальных людей для изготовления данной конструкции . Я походил по просторам интернета в поисках данной информации по изготовлению лестниц самому и на многих сайтах дается не столь обширная информация ,а здесь все подробно и за всеми расчетами и рекомендациями . Спасибо большое буду рад воплотить ваши рекомендации и обязательно покажу свой результат .

  5. Иван

    Все таки дерево не заменить железом. Дополнительно украсить деревянную лестницу конечно можно красивыми кованными перилами. 50 \50. Хотя конструкция деревянной лестницы может быть совершенно различной. А данная технология изготовления очень проста и практична .

  6. Дима Брич

    Долго искал вариант лестницы на второй этаж. Хотелось именно деревянную, но всегда останавливало качество товара. В итоге прочетал вашу статью, очень помогла мне.очень понравилось еще из чего ее делают и технология изготовления спасибо вам за статью!

  7. Татьяна Дивчук

    Эта статья нам очень помогла, теперь мы знаем как собрать деревянную лестницу на наш второй этаж. Хотелось бы уточнить, в целях экономии, на чем можно сэкономить (на каких материалах), или лучше не экономить на лестнице?

  8. Анатолий

    Почитал статью и самому захотелось сделать лестницу в доме.Правда навыки работы с столярными инструментами практически отсутствуют.Даже если бы и получилось собрать лестницу,я бы до последнего не был бы уверен в надежности такой конструкции.Поэтому лучше доверится специалистам в этом деле.По деньгам выйдет дороже,чем если бы сделал лестницу сам,но зато наверняка надежней!!!

  9. Влад

    Добрый день. Недавно наткнулся на вот этот сайт. И увидел вот такую статью, статья оказалась очень интересная, много чего лично для себя узнал нового , которое пригодиться в жизни, я сам строитель и недавно начал строить дачу думаю как раз по такой технологии и буду делать лестницу. Спасибо вам большое за хорошую статью.

  10. Оказаться все намного легче чем я думала. Но когда мы делали в доме ремонт, то наша лестница на второй этаж заняла у нас много времени,денег и хлопот. А все потому что мы все не правильно делали. На следующий раз уже буду знать, что все намного легче)

  11. Дима231

    Все таки дерево не заменить железом. Дополнительно украсить деревянную лестницу конечно можно красивыми кованными перилами. 50 \50. Хотя конструкция деревянной лестницы может быть совершенно различной. А данная технология изготовления очень проста и практична .

  12. Костя

    .Недавно затеял ремонт в доме ну вы сами знаете какие цены на строителей.
    Решил сделать лестницу сам ну и начал бродить по интернету.
    Наткнулся на это сайт.
    Он очень сильно мне помог и так как у меня семья большая мне приходилось как то думать над площадью ступень ну и тут я увидел то что площадь должна быть 250-320 мм.
    Ну вобщем мне сайт очень понравился.
    Желаю успехов в строительстве.