Изготовление лестницы из массива – мастерская у вас дома

Хотите себе в дом новую деревянную лестницу, но боитесь, что установка сильно потреплет семейный бюджет? Тогда вы зашли по адресу! Сегодня мы поговорим о том, как происходит изготовление лестницы из массива в условиях домашнего производства.

Подготовка к работе

Работать будем как настоящие мастера, при этом стоит понимать, что абсолютной экономии не получится, ведь процесс требует наличия хорошего инструмента. Однако, даже покупая что-то из него, вы не отдаете деньги просто так – покупка будет вам служить и впоследствии, а на крайний случай все можно продать.

Как вариант, самое дорогое оборудование можно арендовать на несколько дней, что также выгодно.

Рабочий инструмент

Итак, для работы из инструмента нам потребуется следующее:

Также пригодятся:

• Тиски;
• Сверлильный станок (кстати, можно заиметь универсальный деревообрабатывающий станок, в котором будут сочетаться многие из названных инструментов);
• Наждачная бумага;
• Ножовка;
• Рулетка, карандаш и столярный угольник;
• Молоток;
• Стамеска;
• Строительный уровень (отвес, лазерный, водяной);
• Мебельный кондуктор и аналогичные приспособления, с помощью которых можно точно сделать отверстия в заготовках под шканты. Удобнее всего работать с присадочным фрезером, который выполнит всю работу за считанные минуты.

Как видите, арсенал довольно внушительный, и покупать все это для разового изготовления лестницы, наверное, никто не решится. Однако напомним, что изготавливая лестницы из массива дерева своими руками, вы серьезно экономите на материале, особенно если в ход идут отходы от строительства, например, крыши.

Материалы

Вряд ли кто будет использовать для самостоятельного изготовления массив дуба для лестницы, так как это очень дорого, материал очень тверд, а поэтому сложен в обработке. Куда выгоднее смотрятся лестницы из массива сосны.

Да, этот материал довольно мягок и не очень хорошо переносит истирающие нагрузки, однако при правильной обработке поверхности и внутридомовом пользовании, такая конструкция будет служить очень долго.

• Итак, у мастера из примера, который мы приведем, было в наличии четыре 6-ти метровых обрезных доски, сечением 50*200 миллиметров, а также большое количество всевозможных обрезков, которые остались от стропил и перекрытия недавно построенной крыши здания. То есть человек совершенно не тратился на материал для своей лестницы – все было уже в наличии.
• При этом, забегая вперед, скажем, что одна доска 50*200 так и осталась неиспользованной, так что при желании можно будет собрать еще что-нибудь полезное для дома.

Совет! Вообще наличие такого оборудования позволит буквально за копейки собирать красивейшую деревянную мебель. Способы и инструкция к ним легко отыщется в интернете.

• Соединение тетив и ступеней можно выполнять разными способами, но самым быстрым и надежным будет вариант с саморезами. Настоятельно советуем применять оцинкованный крепеж, чтобы он не начал коррозировать, спустя какое-то время, да и выглядит желтый металл лучше черного.

• Крепить элементы лестницы (балки площадки, тетивы) к стенам необходимо прочными металлическими анкерами. Естественно, если стены у вас сложены из ячеистых блоков, выбираем специализированный крепеж (очень хороши химические анкера в этом случае).

• Кобылки, или как их еще называют, каблуки, будут соединяться с тетивами при помощи деревянных шкантов. На один элемент у нас будет по 4 штуки, так что связка будет очень прочной. Подробности далее…

• Многие детали нашей конструкции будут соединяться при помощи клея. Вот такой вариант от немецкого производителя в удобной таре отлично подойдет. Цена на 4 килограмма клея составляет что-то около 800 рублей. Одной упаковки хватит на всю лестницу и даже еще останется.

Остальное, что забыли упомянуть, обязательно всплывет по ходу описания самих работ.

Производство лестницы

Начинаем изготовление лестницы из массива. Идти будем по порядку, так что ничего не пропускайте.

Конструкция лестницы и подготовка к работе

Итак, лестница у нас будет поворотная, г-образной формы.

• Располагаться она будет в углу помещения, так что марши будут связаны со стенами, что значительно усилит конструкцию.
• В месте поворота будет расположена поворотная площадка.

Комментарий! Такой вариант занимает больше места, чем с забежными ступенями, однако его намного проще сделать, да и пользоваться им будет не в пример удобнее.

• Лестница не будет иметь подступенков, что также сократит количество материала, но при желании вы можете эти элементы добавить – ничего сложного нет.

• Такое расположение лестницы удобно еще и тем, что прямо на стенах можно выполнить точный чертеж конструкции, что существенно вас ускорит.
• Итак, разбиваем подъем на два марша, согласно имеющемуся пространству.
• Рисуем по уровню границы горизонтальной поворотной площадки, попутно определяя ее длину и ширину.
• Выверяем единый угол наклона пролетов.
• Определяемся с количеством ступеней и их габаритами. В частности у нас получились следующие параметры: высота ступени – 20 сантиметров, ширина проступи – 25 сантиметров. Немного крутовато, но во все нормы мы уложились. Зачастую выбирать не приходится, ведь все габариты задает отведенное под лестницу пространство.
• Рисуем наклонную линию, ориентируясь по которой вычерчиваем контуры будущих ступеней. При этом активно пользуемся строительным уровнем, рулеткой, угольником и карандашом.
• Внимательно следим за тем, чтобы размеры ступеней были одинаковыми, а проступи всегда имели горизонтальный уровень.

Изготовление и установка основных деталей каркаса лестницы

Определившись со всеми размерами, можно начинать работу с пиломатериалами. Запаситесь наушниками, респиратором и защитными очками – резать и строгать придется очень много.

• Начинаем с того, что готовим оборудование к работе. Так как нам придется много пилить довольно толстые доски, нам понадобится мощный диск. В нашем случае пильный диск имел 24 зуба.

• Под остальные станки нужно сделать подставки, чтобы поднять их на удобную для работы высоту. Подставки должны быть при этом устойчивыми.

• Мастер с фото не поленился, и чтобы улучшить условия труда, изготовил импровизированный приемный ролик под распилочный станок из валика, прикрепленного к табуретке. Нужен он для того, чтобы удерживать на весу подаваемые длинные заготовки.

• Начинается сборка лестницы с установки основания, коим у нас будет поворотная площадка. Так как наши доски всего имеют 200 миллиметров в толщину, мы можем разрезать их пополам, делая из одной заготовки сразу две опоры.
• При помощи лобзика, с небольшим запасом отрезаем 2 заготовки. Если не уверены в ровности пола, то оставьте длину досок с запасом, чтобы потом выполнить подгонку высоты элементов по месту.
• Далее при помощи торцевой пилы делаем строго перпендикулярные срезы по торцам – собственно, для этого запас мы и оставляли.

• Полученные заготовки распускаются на 2 части вдоль – опор сечением 50*100 миллиметров будет вполне достаточно. Если доска кривая, то грани предварительно подрабатываются рубанком, после чего выполняется подрезка со всех сторон.

• Все полученные обрезки доски пропускаем через рейсмус, чтобы подравнять их плоскость и сделать поверхность гладкой.
• Затем изготавливаем балки для площадки. Отрезаем их с целой доски и также пропускаем через рейсмус и подрезаем боковые стороны на станке.

• Возвращаясь к теме неровности досок, скажем, что ровнять их края можно приложив с одной стороны ровную направляющую, роль которой на фото выше исполнил обычный уровень. Все просто и удобно.

• Соединять балки будем друг с другом в полдерева, для чего делаем с краю несколько пропилов, предварительно обмерив и отчертив границы пазов.

• Ненужные части выбиваются молотком, а внутренние края подрабатываются стамеской. Старайтесь не выходить за нарисованные линии, но и лишнего оставлять не следует.

• Далее начинаем устанавливать приготовленные стойки. Три из них прикручиваем прямо к стене для устойчивости.
• Внутренний, отдельно стоящий столб выставляем строго по уровню, упирая концы в пол и угол площадки. Соединения выполняются при помощи крепких металлических уголков, анкеров и саморезов.

Совет! Очень важно, чтобы площадка получилась выставленной в горизонт, поэтому постоянно сверяйтесь с чертежами на стене, перепроверяйтесь уровнем и вносите нужные коррективы.

• Поверх столбов устанавливаем балки, которые мы изготовили ранее. Соединяются они друг с другом гвоздями. При желании изнутри можно укрепить конструкцию стальными уголками – по итогу их видно не будет, а конструкция получится куда прочнее.

• Настает момент, когда может потребоваться дисковая циркулярная пила (изготовление тетив), которую мы не указывали в списке инструментов. Нужна она тогда, когда, опять же, доски неровные.
• Мы предварительно чертим линию отбивочным шнуром, и максимально точно отрезаем неровную кромку, оставляя на ее месте ровный спил.

• Затем при помощи циркулярного станка и рейсмуса доводим геометрию детали, коих должно быть две штуки, до идеала.

• Торцевой пилой срезаем края тетив под нужным углом.

• Тетивы – это детали, которые уже будут на виду (по крайней мере, наружная), поэтому их поверхность необходимо сделать максимально гладкой. Вооружаемся шлифмашинкой и хорошенько проходимся по всем граням заготовок.

• Устанавливаем тетивы, связывая их либо со столбами, либо с балками, в зависимости от типа выбранной конструкции.
• Положение этих элементов должно быть строго перпендикулярным во всех плоскостях, поэтому перед тем как все окончательно связывать перепроверьтесь несколько раз. На данном этапе не стоит крепить все окончательно, так как тетивы еще понадобится снять

Приступаем к изготовлению кобылок, которые, фактически превратят нашу тетиву в косоур. Чтобы все детали получились одинакового размера необходимо сделать небольшой шаблон из кусочка фанеры, как на фотографии. Обратите внимание, что он не достает до верхней грани отметки, оставляя пространство под проступь.

• Для изготовления кобылок будем использовать короткие обрезки досок, оставшиеся от стропил. Все они также пропускаются через рейсмус и режущий станок. При этом формируется ширина заготовок относительно сделанного шаблона.

• Удобнее всего нарезать такие небольшие детали при помощи ленточного станка. Можно работать и лобзиком, но тогда качество реза будет оставлять лучшего.
• Активно используем шаблон и нарезаем доски.

• Вот что у нас получилось в итоге – все детали максимально ровные и имеют одинаковые размеры.

• Для пущей красоты все срезы необходимо обработать наждачной бумагой, убирая оставшуюся по краям «бахрому».

• Затем расставляем кобылки по тетиве и выполняем разметку под отверстия (и на тетивах тоже), в которые будут устанавливаться шканты.

• Далее снимаем тетивы, фиксируем их в удобном положении на верстаке и согласно разметке присадочником выбираем нужное количество отверстий. За одно движение данный инструмент делает два отверстия (если стоят обе фрезы), то есть на одну кобылку, как мы уже говорили, получится 4 шканта, чего хватит с головой, чтобы выдержать любые нагрузки.

• То же самое делаем с каблучками. Будьте внимательны, ориентируясь на разметку, иначе отверстия могут сместиться.

• Возвращаем тетивы на место и надежно крепим их.
• Отверстия наполняются клеем, после чего в них забивается по шканту.
• Сверху также наносится клей, после чего насаживается кобылка и плотно подбивается молотком. Бить прямо по деталям не нужно, чтобы ничего не повредить и не расколоть – используйте ля этого проставку из кусочка деревянного бруса.
• После выдавленные излишки клея вытираются сухою ветошью.
• Монтаж не займет много времени и сил.

Готовая конструкция оставляет сохнуть в течение суток. Пока это происходит, вы можете заняться изготовлением ступеней, о чем мы расскажем в следующей главе.

Второй пролет подъема собирается аналогичным образом, так что повторяться не будем.

Изготовление степеней

Ступени из массива будем делать клееные, так как имеющийся у нас в наличии материал не имеет достаточной ширины, однако на прочности конструкции это никак не скажется.

• Под ступени, как видно по фотографии, взяты доски, внешний вид которых оставляет желать лучшего. Более того, они использовались в опалубке и оббивались полиэтиленовой пленкой, так что мастеру пришлось выискивать в заготовках металлические скобы при помощи металлодетектора и удалять их.
• Попутно шпателем удалялись налипшие грязь и бетон. Да, мороки много, зато экономия налицо.

Совет! Оставлять металл в досках категорически нельзя, так как при пропускании досок через рейсмус он повредит ножи инструмента, и вам придется осуществлять их внеплановую замену.

• Далее все доски снова проходят рейсмус и ровняются на распиловочном станке.
• Ширина заготовок подбирается так, чтобы из двух штук получилась одна ступень проектной ширины.

• Соединяться друг с другом заготовки также будут шкантами. Для этого снова берем в руки присадочный фрезер и делаем по краям по два отверстия, естественно, предварительно совместив заготовки и выставив отметки.

• В полученные отверстия и на поверхности, которые будут совмещаться, наносится клеевой состав.
• Забиваются шканты, после чего доски соединяются, плотно подбиваясь.

• Полученная ступень зажимается в корпусные струбцины. Их не понадобится много – фиксация выполняется буквально на 5 минут, потом заготовку можно извлечь и отправить куда-нибудь для сушки.

• Высохшие заготовки необходимо подогнать под один размер, для чего в дело вступает торцевая пила.

• На заднем краю ступени, который будет примыкать к тетиве, делаем спил, соответствующий наклону подъема, чтобы плотнее подогнать детали друг к другу.

• Внешние углы ступеней необходимо закруглить, для чего применяем ручной фрезер. Как видите при наличии нужного инструмента, вся работа протекает довольно быстро.

Комментарий! Вообще, забегая вперед, скажем, что у мастера на данные проект ушло около недели, учитывая, что попутно делалось множество дел по дому.

• Далее все заготовки шлифуются, чтобы довести их наружную поверхность до идеального состояния.

• Начинается установка ступеней. Для этого они укладываются на кобылки, просверливаются отверстия и закручиваются саморезы. Хотя можно придумать и скрытый крепеж изнутри. Просто данная лестница предназначалась не для дома, а для мастерской. Вы же вольны довести все до идеального состояния, потратив чуть больше сил и времени.

В принципе нам осталось установить только перила, пол поворотной площадки, про который отдельно говорить вообще не имеет смысла, и лестницу можно считать полностью готовой. В сегодняшнем материале ограждению лестницы  места не нашлось, а комкать информацию не хочется, поэтому в одной из следующих статей мы обязательно поговорим и об этом процессе в деталях.

Также скажем несколько слов про отделку лестницы из массива сосны. Материал, как уже говорилось, мягкий и в таком виде долго служить не будет. Чтобы устранить этот недостаток необходимо дерево хорошо пропитать несколькими слоями масла по дереву, создав в итоге жесткий слой. Про то, как это делается, можете почитать в профильных статьях нашего сайта.

На этом закончим. Статья получилась достаточно объемной и информативной. Конечно, таким манером вы не создадите элитные лестницы из массива (используются все-таки не лучшие пиломатериалы), но построить красивую, удобную, а главное, прочную лестницу в доме получится. В дополнение прилагаем еще видео в этой статье, где работа протекает, так сказать в действии.