Как сделать на даче лестницу: экономим семейный бюджет, не теряя в качестве

Дача для людей, любящих загородную жизнь и активный «отдых» — совершенно уникальное место, где можно реализовать  свои желания. Среди оставшихся людей, наверняка мало кто откажется провести душное лето не среди стен квартиры в многоэтажном доме, а в окружении зелени и свежего воздуха.

Именно поэтому, большинство горожан обзаводятся дачами, возводя, в большинстве своем, на них компактные и уютные домики. При этом в эти строения стараются сильно не вкладываться, из-за чего, при необходимости поставить лестницу на второй этаж, люди оказываются в замешательстве, так как эта конструкция стоит немалых денег.

Сегодня мы раскроем вам секрет, как сделать на даче лестницу за смешные деньги (около 5000 рублей). Процесс будет описан поэтапно, в деталях, сопровождаясь фотографиями.

Подготовка к работе

Прежде чем браться за строительство лестницы, вам необходимо обзавестись ее проектом. Производить установку без него даже и не думайте, так как банально не учтете каких-нибудь мелочей, не хватит материала или наоборот возьмете много лишнего. Поэтому проект, даже любительский, делаем в первую очередь.

• Понятно, что для дачи и лестницы за 5000 рублей заказывать бумаги в проектном бюро никто не станет. Мы все сделаем сами, на обычном разлинеенном листе бумаги.

Совет! Если вы или кто-то из ваших знакомых знакомы с программами 3D моделирования, то проект можно составить на компьютере. Как вариант можно воспользоваться онлайн калькуляторами. Подобное решение позволит получить точные расчеты и заранее увидеть, как это все будет выглядеть.

• Итак, начинаем с того, что определяемся с местоположением всей конструкции. Чтобы не переплачивать за опорные стойки, будет лучше, если разместить лестницу внутри ниши, как фото ниже.

• Подобное расположение хорошо еще и тем, что конструкция со всех сторон будет связываться со стенами, что в значительной степени увеличит ее прочность, плюс установка основных несущих элементов пройдет намного быстрее и проще.
• Если подобной ниши не имеется, то отправляйтесь в один из углов дома – стен будет на одну меньше, монтаж немного усложняется и удорожает.
• Следующая в рейтинге будет лестница, проходящая вдоль стены, а на последнем месте, вариант свободностоящий – его сделать сложнее всего и по материалам уже сэкономить не выйдет, так как придется использовать больше стоек.
• Обмеряем со всех сторон выбранное место и переносим данные в масштабе на бумагу, делая два эскиза – вид сверху и вид сбоку.
• Чтобы лестница получилась не очень большой, советуем разбить ее на два пролета, размеры которых можно корректировать под фактическое пространство, хотя обычно их стараются делать одинаковыми.

• На данном этапе мы можем четко определиться с шириной конструкции и ее высотой. Вообще, нормальная ширина пролета не должна быть уже 80-ти сантиметров, и это для хождения одного человека. Для одновременного прохода двоих делаем этот параметр не менее метра. В случае расположения конструкции в нише, выбирать не придется. Просто делим существующее пространство пополам, учитывая толщину поручня и расстояние между его частями.
• Высоту также делим пополам: полученное значение – это место расположения переходной площадки, ее верхняя точка.
• Давайте, чтобы не говорить все только словами, придумаем виртуальное помещение и определим его размеры. Предположим, что нам удалось вместить метровые марши по ширине, а по высоте они составили по 140 сантиметров.
• Длина пролетов также целиком зависит от имеющегося пространства. Представим, что для этого нам отведено 250 сантиметров.

Интересно знать! Как вы уже наверняка поняли, угол наклона марша у нас не получится менять, так как и высота и длина определены. В реальности же вы можете немного поиграть с габаритами, но помните, что чем более пологая будет лестница, тем больше места она будет занимать.

• Теперь нам нужно определиться с размерами ступеней. На рисунке выше показана некая формула – 2h+b=S. Означает она то, что две высоты ступени (2h) в сумме с ее глубиной (b) должны некий результат (S), который должен соответствовать средней ширине шага взрослого человека 60-64 сантиметра.
• При этом высота ступеней согласно нормам и правилам должна укладываться в промежуток 15-20 см, а глубина – 25-30 см.
• Делаем первые расчеты: 140 делим предположительно на 20 и получаем 7 ступеней, а точнее 6, так как в качестве седьмой будет переходная площадка. Далее на 6 имеющихся ступеней делим 250 сантиметров – 41,6 см. Вышло многовато, а значит, нужно уменьшить высоту ступеней.
• Берем теперь 15 см и повторяем расчет: 140/15= 9 (8); 250/8 = 31,2 см. То что нужно, мы получили пролеты с оптимальными параметрами ступеней, по которым будет очень удобно подниматься и спускаться.
• Фиксируем все расчеты на чертежах, указывая все необходимые размеры.

Совет! В случае нечетных результатов, можете подкорректировать высоту площадки так, чтобы дробные значения нивелировались нестандартной первой ступенью – она вполне может быть ниже остальных хоть в два раза.

Как видите, ничего сложного в составлении чертежей нет. Вы потратите на это не более получаса, но зато будете заранее четко представлять итоговый результат, и работа пойдет намного быстрее.

Рабочий инструмент

Итак, раз мы строим дачу, значит, дефицита с инструментами у нас быть не должно.

В частности у нас предполагается в наличии:

В принципе, мы назвали весь основной инструмент, но список далеко не полный. Запасайтесь стамесками, сверлами по дереву, рулеткой, карандашом, красящей нитью (не обязательно), молотком, отвертками, канцелярским ножом и прочей мелочевкой.

Что касается материала, который нам потребуется, то мы упомянем все по ходу описания работ.

Строительство бюджетной лестницы

Итак, с этих строк начинается инструкция о том, как делается своими руками дачная лестница. Следуйте пошагово за ней, и все у вас обязательно получится.

Разметка проема и установка основания конструкции

Возведение двухмаршевой лестницы мы будем разбирать на конкретном примере. Объект – каркасное строение, в котором стены уже обшиты гипсокартоном. Внутри стен, естественно, заранее были предусмотрены закладные, которые будут нести основные нагрузки от веса самой конструкции и перемещающихся по ней людей.

Если вы обладатель подобного строения и не побеспокоились о наличии этих деталей, жестко связывать лестницу со стенами не имеет никакого смысла, так как будет велика вероятность обрушения либо же порчи стеновой отделки, да и самого материала стен. В этом случае вам придется под каждый угол промежуточной площадки устанавливать мощные стойки.

Ну, хватит прелюдии, давайте уже начнем.

• Ставил лазерный нивелир на высоте нижней точки нашей закладной. Если ее нет, то делаем отступ согласно вашему проекту, учитывая толщину балок площадки и ее настила.
• Чтобы четко перенести линию, воспользуйтесь любой ровной рейкой или строительным уровнем, как сделал мастер на фото. По этим линиям нам будет удобно крепить опорные балки.
• Линии рисуются по всем стенам.

• Далее нужно установить три опорных бруса – по сторонам и центру. Обратите внимание на то, что один из них имеет скос, угол которого должен равняться углу наклона марша. Ставится этот брусок со стороны нижнего пролета.
• В качестве балок используются стандартные доски 100*50 мм – их прочности вполне хватит, чтобы справляться со всеми нагрузками.
• Крепление к стенам в данном случае осуществляется при помощи оцинкованных саморезов длиной 120 мм.

Совет! Не берите каленые саморезы, так как при нагрузках они могут ломаться, да и будут ржаветь со временем.

• Крепясь к бетонным стенам, используйте хорошие металлические анкера.

• Последней ставится центральный опорный брус. В нашем случае он одним концом погружается в вырез в стене. Это означает, что длина этого элемента должна быть самой большой. При этом учитываются толщина закладной, обшивки и слоя утеплителя, если таковой имеет место быть.
• Мастер с фотографии учел все эти моменты и отмечает разницу прямо на брусе для ориентира.

• Данный элемент основания будет держаться за счет того, что лежит на прочно закрепленной закладной. Спереди его подопрет столб, который будет собран и установлен на следующем этапе.
• Возвращаясь к ситуации, когда закладных не сделано, конструкцию, естественно, придется изменить. В этом случае на задней стенке ставится тоже горизонтальная перемычка, к которой вы сможете привязаться различными способами.

• Перед тем как приступать к капитальному креплению центральной балки, ее нужно выставить в одну плоскость с боковыми. Используем уровень, а еще лучше правило, которое укладывается поперек элементов.
• Временно зафиксируйте деталь при помощи подпорки. Саму подставку прикрутите к полу, чтобы ее нечаянно не сбить во время перемещений.

• Смотрим, на какое расстояние отстоят друг от друга брусья около стены. С передней стороны мы их должны выставить точно также, скрепляя временной перемычкой. Это избавит от люфта и усилит всю конструкцию.

• Теперь, когда балка стоит на своем месте, можно приступать к изготовлению столба.

• Столб мы будем собирать из двух досок 50*100, спаренных между собой. В них будут выбраны пазы.
• Измеряем по факту расстояние от пола до нижней точки балки, а также ширину доски. Знаем, она должна быть 100 мм, но на деле может оказаться и 95, и 105 миллиметров, а нам важна точность.

• Теперь заготовленные доски необходимо отторцевать, то есть сделать спилы идеально ровными под углом 90 градусов. Если у вас нет в наличии торцевой пилы, то отчертите линии по краям при помощи угольника и аккуратно отрежьте лишнюю часть циркулярной пилой.
• Далее подгоняется длина досок, у одной она будет больше. Почему, увидите дальше. Мы же используем проектные величины, так что пока без комментариев. Верхние торцы этих элементов запиливаем под углом наклона марша. Используйте для этих целей стусло или обычный транспортир.

• Эти элементы конструкции уже будет на виду, поэтому давайте предварительно простругаем доски электрорубанком. Сразу же можно выполнить шлифование, хотя это можно сделать и после сборки.

Совет! Обрабатывайте лишь три стороны короткой доски, так как четвертая спрячется при соединении деталей в стойку. Длинная доска стругается вся, по понятным причинам.

• Откладываем на досках расстояния, которые мы получили при замерах высоты до этого. Чертим перпендикулярные линии, плюс с боков отмечаем глубину выборки, которая составит 2,5 сантиметра.

• Выставляем глубину режущего диска на нужное значение и делаем пропилы по разметке. Затем с периодичностью около половины сантиметра нарезаем пространство между ними.

• При помощи молотка и стамески удаляем ненужные нарезанные части, начиная с середины, чтобы не попортить края.

• Теперь берем обе заготовки, ставим их в обхват центральной балки и стягиваем все это дело саморезами.

Совет! Если вы строгали доски, то не забудьте, что уменьшилась их толщина. Это важно при подборе длины саморезов.

• Стягивать нужно с двух сторон, делая шаг между крепежом около 30 сантиметров.
• Снизу стойка связывается с полом, после предварительной проверки ее положения по рулетке и уровню. Для этих целей может быть использован различный крепеж, например, стальные уголки или те же саморезы, закрученные под углом.
• Фиксатор, используемый в качестве вертикальной подпорки теперь можно убрать.

• Балки, закрепленные к стенам теперь можно отшлифовать. Они хорошо зафиксированы, поэтому работать будет удобно. Если подобная работа вами ранее не выполнялась, то настоятельно советуем потренироваться на других досках, которые не жалко.

Совет! Процедура очень пыльная, поэтому обязательно используйте защитные очки и респиратор.

Площадка и тетивы

В качестве настила на площадку мы будем использовать ОСП плиты. Уложены они будут в два слоя, значит, при толщине в 22 миллиметра мы получим 4,4 см, что весьма надежно, а главное, мы хорошо экономим на материале.

• Четко вымеряем размеры проема и подрезаем листы при помощи циркулярной пилы.
• В месте расположения опорного столба нам потребуется сделать выборку под него, что аккуратнее получится реализовать при помощи ножовки или электрического лобзика.
• Полученные заготовки отложите в сторону, так как сначала нам придется выставить нижнюю пристенную тетиву.
• В качестве этого элемента будем использовать широкую доску 50*200 мм. Один ее край сразу подрезается под уже не раз упомянутым наклоном пролета.

• Далее тетива прикладывается к стене так, чтобы на нее перенести линию пристенной балки.

• При помощи уровня переносим метку и подрезаем по линии тетиву. Теперь ее можно капитально закрепить, если вы будете использовать для крепления ступеней уголки. Мы же пока пропусти этот шаг, так как хотим выпилить пазы.

• Крепиться тетива должна к балке, полу и прилегающей стене, только так конструкция будет достаточно надежной.
• После укладываем сверху ОСП плиты и крепим их саморезами к балкам. Все просто и интуитивно понятно.

Дальнейшая сборка

• Приступаем к подготовке тетив для установки. Нам осталось выбрать пазы под ступени. Начинаем с уже приставленной к стене детали. При помощи уровня и рулетки рисуем на ней горизонтальные линии. Расстояние между крайними точками пазов должно соответствовать проектной высоте ступеней.
• Далее отрезаем по длине вторую нижнюю тетиву. Она не будет отличаться формой, но примыкать к центральному столбу будет сбоку.
• Прикладываем тетивы друг к другу, ориентируясь по нижнему краю, и переносим разметку на второй элемент, чтобы пазы были строго параллельными.

• Так же как мы делали на столбе, выбираем по разметке пазы. Заглубляемся в доску на 1,5 см, чего вполне достаточно.

• Выставляем тетивы в нужное положение и временно их фиксируем.
• Теперь необходимо подогнать ширину ступеней. В качестве материала для оных мы используем готовые ступени из сосны, которые можно приобрести в любом строительном магазине. Цена на них невысока, но если вы находитесь в режиме жесткой экономии, то можно собрать все из отдельных досок.

• Пробуем собрать все без крепежа. Если все детали подходят и становятся на свое место, то можно закрепить их капитально. Ступени скручиваются с торца саморезами. Чтобы лестница во время эксплуатации не скрипела, дополнительно смазываем стыки клеем ПВА или натираем парафином.

Внимание! Вылет всех ступеней должен быть одинаковым, иначе будет риск спотыкаться при подъеме.

• Далее аккуратно извлекаем лестницу, для того чтобы иметь возможность закрутить ступени со стороны пристенной тетивы. Опять-таки, манипуляция не нужна, если в качестве крепежа задействованы уголки.
• Потом возвращаем конструкцию на место и вот теперь связываем все воедино.

Сборка второго пролета происходит по той же схеме, так что описывать процесс не имеет никакого смысла. Мы лучше расскажем, зачем мы делали части столба разной длины.

Многие уже, наверняка, догадались, что вершины этих элементов станут опорами для поручня, то есть, когда вы будете рассчитывать проектную высоту, стоит заложить на них расстояние по 80 сантиметров от внутренних тетив. Дальнейшая сборка перил нами описываться не будет, так как мы поговорим с вами об этом в отдельной статье.

Еще пару слов хотелось бы сказать про отделку промежуточной площадки. В целях экономии в качестве настила мы выбрали ОСП, но он как минимум будет застилаться ламинатом или линолеумом. Чтобы не разбивать визуальную целостность конструкции, используйте доски, но тогда смело прибавьте к стоимости  всей конструкции еще несколько тысяч рублей.

Подведем итог

Мы разобрали строительство лестницы в дачном доме, правда, без перил. На рассмотренном проекте на весь материал, включая крепеж, ушло около 4500 рублей. Недурно. Теперь, дополнительно просмотрев видео в этой статье, вы сможете поставить такую конструкцию у себя на любимой даче, сэкономив, приличную сумму. Всего хорошего.