Внешняя лестница на второй этаж – излишество или необходимость

Все мы привыкли видеть частные дома с крылечками, оснащенные хоть небольшим, но подъемом, но вот внешняя лестница на второй этаж – это достаточная редкость, которую повстречать можно нечасто. Однако нередки ситуации, когда организация именно такого входа в здание крайне необходима.

Именно об этом мы и поговорим в сегодняшней статье, стараясь максимально развить тему, и представляя много интересных вариантов и решений по теме.

Особенности наружных лестниц на второй этаж

Давайте начнем с того, что перечислим обстоятельства, которые требуют установки такого подъема.

Когда лестница на второй этаж в коттедже необходима

Самое банальное и логичное, что первым приходит в голову – это организация дополнительного эвакуационного выхода. К двухэтажным жилым строениям такие требования не предъявляются, но вот к трехэтажным – да.

Однако никто не запрещает владельцу дома поступить именно таким образом, ведь запасной выход часто делается и в одноэтажных строениях.

А что еще, помимо этого, подтолкнет к тому, что будет нужна лестница на второй этаж с улицы:

• Первый вариант – отсутствие внутри помещения достаточного места для возведения нормальной маршевой лестницы, а использовать винтовую — нет возможности и желания.

• Возможно, первый этаж строения будет занят не под жилое пространство, а, например, под капитальный гараж или мастерскую.

• Иногда требуется разделить жилое пространство на независимые зоны. Например, на одном этаже проживает одна семья, а на другом – вторая.

• Наличие в доме используемого чердака факт положительный, но далеко не все хотят видеть посреди какой-нибудь из комнат вход в него на потолке, и уж тем более устанавливать здесь отдельную лестницу. В таком случае внешнее расположение подъема будет очень функциональным и удобным. Лестница может быть очень прочной и добротной, тогда как внутридомовые решения часто ограничиваются раскладными вариантами, по которым достаточно сложно что-либо габаритное перемещать.

• Многим приходится мириться с необычными особенностями рельефа их земельного участка. В таких ситуациях и сам дом бывает наполовину вросшим в грунт, либо наоборот – установлен на высоких сваях.

• Конструкция некоторых домов предполагает наличие высокого цоколя. По сути, лестница будет вести на первый этаж, однако ее высота может быть приличной.

Не забудем также  про дизайнерские изыски – мастера этого дела, в попытках создать что-то оригинальное и удивительное, придумывают и воплощают в жизнь самые смелые идеи и формы.

Виды лестниц и материалы, из которых они изготавливаются

Что касается деления конструкций по видам, то тут никого не удивишь. По сути, применяются всего два типа: маршевые и винтовые – которые, однако, имеют множество вариаций исполнения.

Так же существует множество конструкций, сочетающих в себе черты и того и другого вида – назвать их можно комбинированными. Особняком стоят варианты, у которых геометрия не является правильной, то есть они криволинейны.

Подобные лестницы на улицах встречаются очень редко, так как обычно под наружные конструкции не отводят много свободного места.

Давайте перечислим основные особенности каждого из названных видов:

• Маршевые конструкции – это лестницы с прямыми участками подъема. Если подъем слишком высок, и не хватает места для размещения длинного марша, его разбивают и делают поворотным, оснащаю поворотной площадкой или забежными ступенями. Оба варианта показаны на фото выше.
• Подобное исполнение подъема считается самым надежным и удобным в использовании. Прямые пролеты незаменимы при наличии пожилых и самых маленьких пользователей, по ним очень просто организовать подъем габаритных вещей, и легко расходиться при встречном движении, при условии достаточной ширины марша.

• Винтовые лестницы примечательны тем, что имеют необычный и привлекательный для зрителя внешний вид и самые компактные габариты – отдельные экземпляры способны уместиться на площади в 1,5-2 метра квадратных.
• Однако многие, обольстившись красотой таких конструкций, не учитывают, что пользование ими не только неудобно, из-за витиеватости и крутизны, но и просто опасно. Особенно удивляешься, когда люди в погоне за оригинальностью отказываются от перил, что строго запрещено действующим законодательством.
• Подъем наверх по такой лестнице мебели или чего-то габаритного весьма проблематичен, и зачастую приходится привлекать для решения проблемы технику и подавать грузы через окна

• Перед вами самый, что ни на есть, комбинированный вариант. Думаем, о его преимуществах и недостатках догадались уже все – по своим свойствам подобные решение больше похожи на винтовые лестницы.

• Последний вариант, как уже говорилось, достаточно редок, но и их при желании можно отыскать. Как видно из фото, лестница чем-то напоминает винтовую, но по ходу подъема меняет свое направление изгиба. Существуют и другие варианты, когда может меняться ширина пролета, угол его наклона, высота и ширина ступеней и прочее. Все это, несомненно, делает конструкцию необычной, но шагать по ней становится от этого только сложней.

В принципе, это все виды лестниц на 2 этаж, если говорить именно об их конструкции, но визуальное отличие может наблюдаться и из-за разницы в материалах, их которых лестница построена.

Тут тоже мало кого можно удивить, так как для этих целей используется все то, что применяется и при строительстве домов:

• Бетон – материал очень распространенный для возведения «приземленных» крылец (подробней читайте тут), но для «воздушных» применяется редко, что и не удивительно, в силу понятных причин. Поэтому подобные варианты исполнения можно увидеть разве что в больших особняках, фасад которых без подобных элементов будет скуп и невыразителен.

• Кирпич – в принципе, по этому материалу можно сказать все то же самое, что и по предыдущему, впрочем, как и по любому тяжелому, блочному. Подобные лестницы очень прочны, но требуют значительного вложения средств. Помимо этого стоит отметить, что в большинстве случаев они нуждаются в дополнительной облицовке другими материалами: плиткой, деревом, ДПК и прочим.

• Металл – этот материал можно назвать несомненным лидером при изготовлении лестниц на второй этаж с улицы. Конструкция получается очень прочной и при правильном уходе будет исправно служить не одно десятилетие, сильно не теряя при этом внешней привлекательности. Не забываем также, что металл пожаробезопасен, и фактически является единственным материалом для создания пожарных эвакуационных лестниц.

1. Относительная легкость конструкции позволяет не применять серьезных фундаментов и сильно не нагружать конструкцию самого дома.
2. Внешний вид металлической лестницы не так привлекателен, как остальные, однако это не мешает облагораживать такие лестницы прочими декоративными материалами. Если хозяину по карману приобрести ковку, то это тоже станет дополнительным украшением.

• Дерево – прекрасный природный материал, который может органично вписаться в любое строение, даже сделанное из камня. Такие конструкции примечательны, прежде всего, тем, что являются одними из самых доступных (при условии использования недорогой древесины). При этом вы получаете природную красоту, невероятные ароматы и достаточно простую обработку, что позволяет взяться за строительство самому, при условии наличия нужных инструментов.

Если вам интересно, как строится лестница на второй этаж, то обязательно прочтите следующую главу, где заниматься этим нелегким делом будет на вид хрупкая девушка, а на деле – неплохой мастер. Удивлены? Тогда вперед, и вы убедитесь, что подобная работа будет по силам любому.

Строительство наружной лестницы на второй этаж

Итак, давайте посмотрим, как собирается из дерева простая лестница на второй этаж своими руками. Но перед тем как будет изложена пошаговая инструкция, давайте дадим некоторую вводную часть.

В рассматриваемом примере имеется небольшой каркасный дом, у которого старая лестница пришла в негодность и наша героиня решила своими силами заменить ее на новую. После демонтажа освободилась небольшая бетонная площадка, которая являлась основанием предыдущей конструкции – ей же мы и воспользуемся.

Возведение площадки

Плитный фундамент полностью определяет габариты лестничной площадки, которая расположится перед входом. Отсюда же можно сразу получить ширину лестничного марша и провести дополнительные расчеты по его параметрам.

Сильно вдаваться в вычисления и размеры не будем, так как подобная информация не раз уже давалась в прочих статьях на нашем сайте – обязательно ознакомьтесь.

• Работа начинается с того, что определяется расположение четырех опор, которые будут удерживать всю конструкцию.
• После разметки в бетонном основании засверливаются отверстия под мощные металлические анкера и выполняется крепление вот таких скоб, которые помогут надежно закрепить столбы, в качестве которых выступят цельные брусья 100х100 миллиметров.

Отступление! Мы не стали отдельно перечислять инструмент, который вам потребуется при работе, и делать это мы будем по ходу. Так, для выполнения уже описанных действий вам не обойтись без перфоратора и удобного гаечного ключа.

• Выполнив эту нехитрую манипуляцию, придется немного поднапрячься и водрузить на место все четыре бруса-опоры.

• Их фиксация выполняется при помощи оцинкованных саморезов. Использовать каленые нельзя, так как они очень быстро проржавеют.

Совет! Перед тем как затягивать окончательно крепеж, обязательно выставляйте все детали по вертикали, в двух плоскостях. Для этого вам понадобится обычный строительный уровень или лазерный осепостроитель.

• Если столбы, устанавливаемые возле стен, можно довольно просто выровнять и зафиксировать, то свободностоящие лучше дополнительно укрепить временным раскосом. Впоследствии он уберется.

• Далее наша героиня поднялась наверх, чтобы фактически определить горизонтальный уровень верхней площадки. В этом деле ей помогают столярный угольник и длинный строительный уровень.
• Тут стоит учесть толщину будущего настила, чтобы не получить в итоге ненужную ступеньку перед входом.

• Полученный уровень переносится на все опоры, после чего лишняя высота подрезается. Работать можно простой ножовкой или вот такой электропилой сабельного типа, как на фото.

• Настал новый день, на улице хорошая погода, которая так и шепчет… и наша героиня готова продолжать.
• На очереди – изготовление верхней обвязки конструкции, которая не только свяжет друг с другом установленные ранее опоры, но и станет основанием для будущего настила. Так как данный элемент будет несущим, для его изготовления лучше использовать достаточно прочные доски, толщина которых не будет меньше 35 миллиметров, а ширина – 20 сантиметров.

• Итак, отрезаем доски нужной длины. Так как все соединения будут болтовыми, нам потребуется высверлить под крепеж отверстия нужного диаметра. Для удобства можете предварительно закрепить элемент струбцинами или саморезами. На каждом столбе будет по две точки крепления.

• Опять-таки, используем стальной оцинкованный крепеж, который будет очень долго служить в условиях высокой влажности. Стягиваем все максимально надежно.
• Устанавливаем такие элементы со всех сторон, однако для надежной фиксации опор этого недостаточно. Усилить конструкцию помогут крестообразные раскосы, изготовлением которых мы сейчас и займемся.
• Первым делом размечаем расположение досок и определяем угол их пересечения. Нам потребуется сделать соединение в полдерева, поэтому важна точная разметка деталей.

• Для работы потребуется циркулярная пила, высота пропила которой выставляется на нужный уровень. После этого внутри выбираемой части делаются частые пропилы (примерно каждый сантиметр), и при помощи острой стороны молотка или топорика выбивается ненужная часть.

• Подобная манипуляция выполняется и на ответной доске, после чего они при помощи саморезов соединяются в цельный крест.

• Снова новый день, новый наряд, и снова работа… Заготовленные детали выставляются с некоторым разбросом по высоте со всех четырех сторон. Соединения выполняются на те же болты, и по той же технологии.

• Теперь можно переходить к обшивке площадки досками, но сначала нужно установить центральные лаги, так как между этими элементами не должно быть расстояния больше 50-ти сантиметров.
• Для фиксации используем подобранные по размеру скобы и самые обычные гвозди, хотя можно использовать и саморезы – выбирайте сами.

• По фактическим размерам площадки заранее нарезаем нужное количество досок для настила и поднимаем их разом наверх. Крепить детали будем на саморезы, поэтому не забудьте захватить с собой шуруповерт.
• Очень важно оставлять между досками некоторый зазор, который позволит беспрепятственно стекать дождевой воде, не задерживаясь. Для того чтобы выверить одинаковый зазор используйте какую-нибудь подкладку. В нашем случае выбран небольшой кусок фанеры, длины которого хватает для установки от лага до лага.

Совет! Если последняя доска не подходит по ширине, то для ее подрезки обязательно воспользуйтесь жесткой и ровной направляющей, а пилить можете чем угодно – лобзиком или той же циркуляркой.

Сборка лестницы и ограждения

Продолжаем наше строительство. На очереди у нас самая простая маршевая лестница на косоурах и достаточно массивное, прочное, но при этом красивое ограждение – с него то мы и начнем.

• Начинаем с того, что готовим три столбика, которые сформируют основу балюстрады площадки. Делать их мы будем из того же бруса, что и столбы под площадкой, и закрепим на уже готовой конструкции на болты.
• По открытым углам, чтобы все смотрелось симметрично, придется сделать вот такие двухплоскостные выборки, как на фото, тогда как для пристенных деталей будет достаточно выемки в полдерева на всю ширину.

• По заранее высверленным в заготовках отверстиям ставится крепеж и надежно затягивается. При выставлении также следим за расположением в пространстве элементов относительно уровня.

• Теперь можно начинать делать лестницу. Естественно, начинаем с основания – косоуров. Используем для этого доски сечением 40х300 миллиметров – можно и толще. Заготовки укладываются на ровную горизонтальную поверхность, после чего на них наносится разметка согласно вашему проекту.
• Очень удобно при этом пользоваться угольником, либо изготовить из куска фанеры трафарет. Главное, четко выдержать угол наклона и убедиться, что при этом все ступени будут горизонтальными.
• Все косоуры должны быть строго одной формы, поэтому выпилив один, используйте его как трафарет для остальных. В нашем случает этих элементов будет три штуки, чтобы ступени не прогибались при хождении.

Совет! Работать при этом удобно циркулярной пилой, однако из-за формы режущего элемента не получится сразу пропилить углы до конца, поэтому каждая выемка дополнительно подрезается обычной ножовкой.

• На улице похолодало, но для нашей героини это не проблема. На следующем этапе делается установка заготовленных косоуров.
• Связать их с площадкой проще всего при помощи стальных уголков, которые могут быть разной конфигурации и типа.

• Далее выполняется фиксация свободных краев косоуров при помощи опорного бруса. Закреплен он будет ко второй бетонной площадке, которая также осталась от предыдущей лестницы.
• Как видим, без помощника тут не обошлось, но он почему-то старательно прячет взгляд от камеры… Шутка!
• Крепление опорного бруска выполняется также на анкера, а косоуры к нему притягиваются саморезами, хотя возможно и применение скоб.

• Теперь начинаем обшивать лестницу. Устанавливаем два подступенка – первый в самом низу конструкции, а второй – ровно в ее середине, чтобы избежать того, что косоуры сместились в сторону.

• Монтировать элементы можно разными способами, в том числе и скрытыми, но проще всего, делать это открыто – на гвозди или саморезы.

• Перед установкой проступей желательно обработать все соединения герметиком, либо натереть парафином, чтобы лестница со временем не начала сильно скрипеть.

• После этого заготовленные ступени укладываются сверху, выставляются по вылету сбоку при помощи любого ориентира, например, брусочка, и крепятся насквозь саморезами. Таким образом, зашивается вся лестница.

• Продолжается сборка ограждения. Для этого в начале подъема и его середине монтируются дополнительные опорные стойки, которые создадут основную жесткость конструкции.
• Над ступенями, параллельно углу наклона, крепится планка, которая станет впоследствии подбалясенником. Все выставляется в одну линию.
• Опоры крепятся также на болты, а их нижние края, для лучшего вида, подрезаются под углом.

• Такие же планки, но уже ребром и в количестве двух штук, крепятся сверху – между ними мы будем вставлять бруски-балясины. В принципе, на фото уже видно, что ограждение площадки практически готово, за исключением самих поручней.

• Обратите внимание, какой интересный шаблон применяет наша мастерица. Такое приспособление позволяет моментально регулировать положение балясины в двух плоскостях.
• Чтобы укрепить вертикальные стойки сверху можно прикрутиться прямо к параллельным доскам, либо зажать между ними третий элемент и крутиться сверху.

• Финишным этапом станет монтаж поручней, которые изготавливаются из обычных досок, углы которых нужно скруглить фрезером, после чего полностью отшлифовать.

Готовая конструкция может быть обработана различными защитными составами для увеличения срока службы. Как видите, собрать все своими руками, при наличии знаний и инструмента не очень и сложно. В дополнение мы предложим вам видео в этой статье, которое покажет все, так сказать, в действии. Мы же заканчиваем наш материал, надеясь, что внешние лестницы для частного дома, тем, кому были нужны, стали доступнее в исполнении.