Установка деревянной лестницы дома или на даче – самостоятельное изготовление и сборка

Все мы, наверное, видели на фотографиях или в гостях у знакомых красивые деревянные лестницы, которые украшают дом изнутри. И вот, вы начали строительство собственного дома, или решили обновить старую лестницу, и стоите перед выбором: нанять профессионала, который затребует за свою работу не меньше пятидесяти тысяч за одномаршевую конструкцию, или взять себя в руки, и сделать все самому.

Установка деревянной лестницы хоть и сложная, но далеко не невыполнимая задача, как может показаться с первого взгляда. Мы постараемся раскрыть данную тему полнее — будет дана пошаговая инструкция по изготовлению и сборке лестницы с забежными ступенями, дополненная видео в этой статье и фотографиями.

Немного теории

Теоретические знания еще никому не повредили, более того, они просто необходимы при возведении лестницы.

Требования к деревянной конструкции

Не будем сильно растягивать данную главу, чтобы  осталось больше места под подробное описание монтажа. Назовем лишь самые важные данные, которые необходимо учесть на этапе проектирования и монтажа конструкции.

• Угол наклона лестницы не должен превышать значения в 45 градусов, иначе подъем по ней станет неудобным и опасным.
• Глубина ступени (ширина проступи) варьируется в диапазоне от 25 до 33 сантиметров. Данные цифры заданы не случайно, так как соответствуют длине стопы среднестатистического человека.
• Высота ступени (подступенок) – это значение должно войти в промежуток от 15 до 25 сантиметров.
• Данные значения определяют наклон лестницы, ее длину и количество ступеней. Выполняйте расчет так, чтобы соотношение высоты и глубины ступени укладывалось в негласную формулу: две высоты плюс одна глубина, равно 60-64 см, что составляет средний шаг взрослого человека.
• Ширина лестничного марша для комфортного подъема и спуска по ней одного человека составляет 80 см, для двух человек – 1м 20 см. Если разместить такую конструкцию не позволяет пространство, то можно попробовать расширить проем в деревянном перекрытии под лестницу, но делать это нужно грамотно, немного перенося или укрепляя подрезанные лаги.

• Любая межэтажная лестница должна оборудоваться перилами, поддерживающими человека при подъеме и спуске. Они должны быть прочными и свободно справляться с вертикальной нагрузкой, сравнимой с весом крупного пользователя (от 100 кг).
• Сама лестница должна выдерживать нагрузки от 220 кг.
• Для изготовления несущих частей конструкции используется только отборная древесина, без трещин, червоточин и гнили.

Совет! Рассчитать самостоятельно нагрузку на те, или иные части лестницы очень сложно, так как требуется знание формул и особенности используемой древесины, поэтому предлагаем вам конкретные размеры балок и досок, которые гарантированно справятся с возложенной на них задачей.

Геометрические расчеты

Рассчитать наклон и длину маршевой конструкции, а также количество ступеней будет под силу даже шестикласснику, знакомому с основами математики и геометрии. Гораздо сложнее дело обстоит с поворотными конструкциями, которые оснащаются площадкой или забежными ступенями.

Чтобы рассчитать компактные деревянные лестницы, нам нужно найти радиус поворота, определить количество ступеней, их размеры и количество.

Сделать это можно многими способами:

• Метод пропорций;
• Датский метод;
• Метод подъема линий;
• Метод развертки.

Перечисленные методы являются инженерными, и описаны в интернете  так, что их понимание затруднено. Поэтому мы предложим свой способ и программную альтернативу.

• Следует знать, что ширина забежной ступени в самом узком месте не может быть меньше 10 сантиметров, а ее широкая часть не должна превышать 40 сантиметров. В итоге, середина такой ступени будет приблизительно равна ширине прямоугольной ступени марша.
• Высота забежных ступеней не должна отличаться от остальных, чтобы у человека не сбивался шаг, это же касается и угла наклона.
• Определяем угол поворота. В нашем случае для соблюдения оптимальных габаритов и наклона марша хватило 90-та градусов.
• Делаем чертеж в масштабе и определяем угол наклона основного марша и высоту ступеней.
• Разбиваем 90 градусов на предполагаемое количество забежных ступеней – у нас их получилось три – можно сделать больше, но учтите, что при увеличении ступеней будет уменьшаться их ширина и высота – следите за пропорциями. Следовательно, внутренний угол каждой такой ступени составил ровно 30 градусов.
• Замеряем оставшееся до пола расстояние и повторяем расчеты для первого марша, стараясь соблюсти уже намеченные пропорции. Если размеры ступеней или угол не подходят, то скорректируйте размеры и наклон основного марша и повторите процедуру, пока не получите оптимальных данных.

Очень просто выполнять чертежи на разлинееных листах. Делайте их сразу в трех проекциях: вид сверху, сбоку от одного марша и сбоку от второго.

Следующий метод подойдет людям, которые на одной ноге с компьютерами. Вы можете скачать и установить бесплатную программу для дизайнерского 3D моделирования Google SketchUp.

Данная программа поможет выполнить не только высокоточные расчеты, но и визуализировать лестницу за счет заполнения пространства текстурами и даже освещением с тенями. В общем, настоятельно рекомендуем, чтобы не ошибиться в самостоятельных расчетах.

Инструменты для работы

Можно ли рассказывать о том, как установить деревянную лестницу, не назвав основные инструменты и материалы, потребующиеся для работы? Конечно же, нет!

Вот список инструментов и фурнитуры, которые потребуется приготовить, не забудем и про детали деревянной лестницы:

Помимо перечисленного, еще потребуются: рулетка, угольник, карандаш, строительный уровень, наждачная бумага для шлифовки поверхности, а так же пропитки и лак. Пропитки используем для придания древесине нужного оттенка, водоотталкивающих свойств и устойчивости к огню и насекомым. Лак ложится в последнюю очередь, создавая защитную, приятную для прикосновений пленку.

Приступаем к монтажу

Итак, как правильно собирать деревянные лестницы? Вот подробная инструкция по установке деревянной лестницы. Идем по порядку.

Из этого видео Вы узнаете о сборке деревянной лестницы.

Монтаж стоек и косоура

В конструкции нашей лестницы имеются забежные ступени. Это означает, что монтаж мы начинаем с установки поворотного опорного столба. В случае организации поворотной площадки, начинаем с нее.

Мастер по деревянным лестницам, собирающий рассматриваемую конструкцию, выбрал брус сечением 100х100 мм.

• На заранее установленной высоте выдалбливаем в теле столба углубление-паз. Подобные узлы деревянной лестницы считаются самыми надежными. На торце косоура мы выпилим соответствующий пазу шип. Подобные соединения необходимо дополнительно обрабатывать столярным клеем, чтобы усилить соединение и устранить возможные скрипы.
• Устанавливаем стойку в намеченное место и прочно фиксируем. Если позволяет пространство над лестницей, то столб можно упереть в верхнее перекрытие. Если такой возможности нет, то обрезайте его на нужную высоту и декорируйте его навершие специальными покупными элементами: шарами, площадками, резными фигурами и прочим. Прочность конструкции при таком варианте установки не меняется, так как лестница будет держаться за счет косоуров, упертых в пол и связанных со стенами.

• Крепится стойка на металлические уголки или к прибитым к полу деревянным брускам. Для временной фиксации можно придумать растяжки из рейки – так вы сможете точно выставить вертикаль по всем сторонам, не боясь, что стойка сместится от нечаянного контакта.

• Далее приступаем к изготовлению косоуров, для чего деревянную балку нужно разметить и распилить. Для этих целей лучше всего применять угольник, но можно заменить его вот такой самодельной заготовкой, как показано на фото выше. Но будет еще лучше, если вы сделаете полноразмерный шаблон из фанеры или панели МДФ, тогда обе детали получатся одинаковыми.

• Делается разметка как показано на фотографии – просто сдвигаем заготовку, и обводим ее карандашом.

• После того, как разметка окончена, можно начинать выпиливать детали, но тут кроется одна загвоздка. Дело в том, что косоур должен иметь на верхнем торце шип, чтобы осуществить крепление деревянной лестницы к перекрытию, который также нужно учесть на этапе разметки. Правильная форма косоура показана на схеме ниже.

• Как видите, есть две формы: с запилом и без запила. Отличаются они только формой паза под крепление лестницы к деревянной балке. Наш мастер выполнял такую работу впервые, поэтому не учел данного нюанса, и ему пришлось придумывать альтернативные методы крепления.

• Сначала он выполнил связку на обычные стальные мебельные уголки, но потом, подумав, заменил их на более прочные, сделанные самостоятельно из чернового уголка толщиной в 4 мм.

• В металле и дереве просверливаются отверстия, и обе детали плотно стягиваются на болтовое соединение. Аналогично уголок привязывается к балке перекрытия.

• Косоуры водружаются на место. Снизу внешний косоур вставляется в ранее выбраный под него паз, и дополнительно закручивается с торца саморезами. Не забываем, что нужно нанести клей на соединение.
• Внутренний косоур можно поставить на брус, упертый в пол, и дополнительно притянуть его к стене несколькими анкерами, чтобы конструкция не люфтила.

• Место соединения с бруском лучше тоже сделать замковым. При установке внимательно смотрите, чтобы оба косоура были установлены строго параллельно друг другу и на одной высоте. Любые перепады по уровню вылезут в виде неровных ступеней и разбегающихся балясин. Для этих целей, точности обычного уровня может не хватить. Замените его лазерным или гидроуровнем из прозрачного шланга, наполненного водой.

Вот, что получилось в итоге.

Центральная стойка и косоуры прочно зафиксированы, можно двигаться дальше

Установка забежных ступеней

Теперь самое веселое – монтаж забежных ступеней. Данный элемент можно приобрести в готовом виде, или сделать его самому.

У нас выбран второй вариант, так как заводские ступени рассчитаны на определенную конструкцию или вообще изготавливаются на заказ. Под эту цель был приобретен щит под поворотную площадку размером 90х90 сантиметров.

• Размечаем ступени ровно по 30 градусов на каждую и распиливаем их. Так как мы при распиле формируем будущие грани ступеней, то необходимо, чтобы срез был идеально ровным. Закрепите к заготовке направляющие из ровных реек на струбцины, и разрежьте полотно лобзиком или циркулярной пилою.

• Края двух получившихся ступеней будут острыми, и вам потребуется их скруглить. Для этих целей лучше всего использовать ручной фрезер. Если же его нет, то можно выполнить поставленную задачу следующим образом: возьмите угловой рубанок и снимите фаску по всей длине степени, получившиеся края обработайте наждачной бумагой вручную или шлифмашинкой. Подобная процедура возможна только, если обрабатываемая древесина является мягкой.

• В нужных местах делаем пропилы под ступени. Данную работу при точных расчетах, можно было выполнить еще до установки стойки.

• Возле стен сооружаются опоры под ступени. Лучше всего установить полноценные косоуры, но наш мастер в целях экономии решил заменить его вот такой импровизированной конструкцией из брусков. Что же – это отличный вариант, когда нет желания тратиться снова на материал. Главное, чтобы каркас был прочным и точно выставленным.
• Для укрепления подпорок используем гвозди, саморезы и анкера, закручиваемые в стену.

Забежные ступени подрезаются по длине, и подгоняются в выпиленные под них пазы. Крепить пока ничего не нужно, так как на данном этапе мы выполняем только примерку.

Сборка лестницы

Стандартная ширина покупных ступеней составляет 40 см. Излишки необходимо срезать по той же технологии, что и при вырезании забежных ступеней.

• После поверхность заготовок шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой, и при необходимости покрывается защитными средствами и грунтуется.
• Далее покрываем ступени лаком. Данную работу можно выполнять в соседней комнате еще до установки косоуров, а во время сушки возвращаться к сборке каркаса. Так работа пойдет быстрее, и на свежий лак не попадут пыль и опилки.

• Также не забываем про балясины, и лакируем их тоже. Установленные косоуры тоже можно залакировать, чтобы обработать закрываемые части.

• После того, как лак высох, можно монтировать ступени. В нашем случае отсутствуют подступенки, поэтому мы поочередно устанавливаем крышки, начиная с нижней. Крепим ступени на саморезы, прикручивая их насквозь проступи в косоуры и утапливая в потай.
• Между соединяемыми деталями наливаем слой клея, и тщательно убираем выдавленные при монтаже излишки, чтобы он не засох.

• Затем монтируем балясины. Для этих целей применяются шканты. В ступени в месте расположения элемента и в центре нижнего торца балясины просверливаются отверстия, немного меньшие по диаметру, чем сам шкант. Наливаем в немного клея в отверстие на ступени и забиваем в него плотно шкант молотком.

• Обмазываем торчащий край шканта клеем и насаживаем сверху балясину, подбивая ее осторожно деревянной киянкой или молотком сверху. Такого соединения вполне достаточно для элементов ограждения, чего не скажешь про начальную и конечную стойки, которые крепятся на металлические шпильки.

• Готовим балясины к установке поручня. Для этого их нужно подрезать под угол наклона лестницы по одной линии. Для разметки можно натянуть леску, но удобнее всего сделать из двух ровных реек направляющие, зажать их с боков струбцинами, и распилить балясины по ним, как на фото ниже.

• Далее крепим сам поручень. Сделать это можно напрямую соединив его со стойками и балясинами, или закрепив сначала направляющую рейку, к которой поручень приклеивается.

В первом случае работа выполняется быстрее, но остаются видны шляпки саморезов, которые, однако, можно заделать чопиками, зашкурить и вскрыть лаком. Во втором случае мы получаем соединение без видимого крепежа.

Теперь можно соорудить стартовый марш. Ставим под него тетиву, которая одним концом упирается в пол, а другим в поворотную стойку на болты или саморезы.

Чтобы создать опору для ступеней, прикручиваем к тетиве с внутренней стороны металлические уголки или небольшие брусочки. Если вы скрупулезный человек, то можете попробовать выпилить под ступени пазы, но такая работа займет больше времени, и без профессионального инструмента вы рискуете сделать края соединения неаккуратными.

Вот, что у нас получилось в итоге. Собранная своими руками лестница смотрится не хуже, чем сделанная профессионалом. Конечно, у вас всегда будут небольшие огрехи, так как для идеальной работы нужно «набивать руку».

На это закончим наш обзор. Теперь вы знаете, как устанавливать деревянные лестницы. Процесс не быстрый, но очень увлекательный. К тому же, ваш кошелек скажет вам спасибо за сэкономленные средства. Пробуйте, и у вас обязательно все получится!